RoDa-Món: La volta al món de la Roser i el Dani

Un any més tard…

2011-01-09T12:27:00.002+01:00

Hola a tots! Ostres que extrany que se’ns fa escriure aquest post després de tant de temps de no connectar-nos al roda-món! Però com se sol dir “lo prometido es deuda” i fa un any vàrem prometre explicar com haviem viscut la reincorporació a la vida sedentària, així que aquí estem!

Suposem que el que més us pot interessar és saber com vàrem afrontar la tornada així que hem el·laborat un llistat de consells per a una reincorporació el menys traumàtica possible...

Preparar-te psicològicament abans de tornar. Prendre consciència del cansament del viatge i pensar en les coses bones que té tornar a casa.
Il·lusionar-te amb nous projectes. Per a uns el projecte pot ser casar-se, per a altres muntar un negoci, per a altres escriure un llibre,... Nosaltres us presentem el nostre PROJECTE unes línies més avall.
Mantenir la ment activa i ocupada en altres coses. Reincorporar-se a la feina ajuda.
És inevitable que tothom et pregunti sobre el viatge. Així que intenta explicar les batalletes al principi però anar parlant menys del tema progressivament.
No mirar i remirar les fotos ni el blog. Com més temps deixis passar menys dur et semblarà.
No enganxar-te a blogs d’altres viatgers. Tot el que facin et recordarà al teu viatge i no passaràs pàgina.
Intenta sentir-te afortunat d’haver gaudit d’aquesta experiència enlloc de trist perquè s’hagi acabat.
No perdis mai l’esperança de tornar a fer un viatge igual. Nosaltres tenim la certesa que algun dia repetirem l’experiència (potser quan ens jubilem).

Per cert, no oblideu fer-vos una revisió mèdica ben completa al tornar. És molt important que us mirin al centre d’enfermetats tropicals que no tingueu paràssits!

In en quant al nostre PROJECTE aquí el teniu... Es diu Clara i va néixer el 5 de setembre: 9 mesos després de tornar. I tot i que és ben petita ja ha fet els seus primers viatges en avió amb un mes a Granada i amb menys de dos a París!

Així que tot i que el 2009 va ser un any inoblidable el 2010 l’ha superat!!!!

Una abraçada molt forta a tots i feliç 2011!

És l’hora dels adéus...

2009-11-22T15:38:00.004+01:00

Es fa molt difícil escriure aquest post. Sabiem que algún dia arribaria aquest moment però no pensàvem que passés tant ràpid i aquí estem a Barcelona de nou, davant del “toshi”, el nostre company inseparable de viatge amb una barreja d’emocions difícil d’explicar!

I és que deu mesos viatjant pel món, no dormint més d’una setmana al mateix llit i passant-nos el dia de rodelgues són difícils de resumir i donar per tancats.

La principal emoció que tenim en aquests moments és la de sentir-nos profundament agraïts d’haver pogut viure aquesta experiència i contents de reprendre la vida que vàrem deixar a Barcelona.

Com ja vàrem comentar al principi del bloc, aquest viatge no era una fugida de la vida que portàvem sinó un obsequi, un parèntesi que ens auto-regalàvem per a fer realitat un somni que desde petits ens havia rondat pel cap.

Mirant enrere, estem contentíssims amb la decisió que vàrem prendre l’octubre del 2008 i des d’aquí animem a tots els que esteu pensant en fer un viatge semblant a llençar-vos-hi de cap en quant en tingueu la oportunitat. Aquesta arriba quan es ténen els ulls ben oberts i es desitja molt una cosa.

Hem sigut molt afortunats en com ha anat el viatge. No ens hem posat malalts (només un dia de febre alta per esgotament quan creuàvem de Brasil a Perú per l’Amazones i mal de panxa al Salkantay), no hem passat por ni un moment, no ens han atracat ni robat, no hem perdut res de valor (només un tupper amb espaguetis, una samarreta i uns pantalons), no ens han extraviat les motxilles ni hem perdut cap vol, no ha esclatat cap conflicte polític (tot i que al Perú i al Nepal hi hagut merder després d’haver marxat)...

Molts ens pregunteu què tal és això de la convivència 24h, de si et canses de fer i desfer motxilla i si tornar ens és un xoc.

Tema convivència ha sigut realment molt fàcil. Els dos compartiem el mateix objectiu i concepte del que per a nosaltres és viatjar. Al passar tant de temps junts t’acabes coneixent molt bé a tú mateix i a l’altre i la veritat és que dos no es barallen si un no vol. A més al nostre dia a dia passaven tantes coses que sempre hi havia tema de conversa i a diferència dels viatgers que van sols ens feiem “teràpia” mútuament.

En quant a estar actius tot el dia i no cansar-se de moure’s tant, nosaltres contestem que tot és mental. Realment t’acostumes ràpid a viure així. Per a nosaltres viatjar era la nostra rutina diaria (com quan vas a la feina). Ens llevàvem d’hora per a aprofitar al màxim el dia i no anàvem a descansar fins a que el cos ens demanava anar a dormir. Som una mica hiperactius de mena així que vàrem triar aquest ritme i ens hi sentiem molt còmodes. Sempre diem que si haguessim tingut més temps no hauriem fet el mateix itinerari més tranquils sino que hauriem afegit més llocs per a visitar.

Estem segurs que hauriem pogut allargar el viatge mig any més i hauriem seguit amb les mateixes forces que el primer dia. Amb tot, aquest últim mes ja ens hem començat a preparar psicològicament per a la tornada. És curiós però quan la data de tornada s’acosta inconscientment el teu cos comença a sentir-se més cansat i et fa més mandra fer algunes coses que abans no t’importaven (com dormir una nit al tren o a l’autobús). Hem començat a pensar en totes les coses bones que té tornar a casa i a fer plans de coses que volem fer: sopar amb els amics, dinar amb els pares i avis el diumenge, sortir amb bici i a patinar, anar de concerts, al cine, muntar les festes de sempre...

Amb tot, el tema xoc “post-volta-al-món” no el podrem valorar fins d’aquí a uns mesos així que ja penjarem un post d’aquí a mig any explicant com ens van les coses.

Ens fa pena donar per tancat el “roda-món”. No us imagineu la companyia que ens ha fet en aquest viatge (“ell” i els vostres comentaris). Abans viatjar sí que devia ser una altra història però ara amb internet als llocs més recòndits et sents com a casa desde l’altra punta del món. Us volem donar les gràcies a tots els que ens heu seguit: tant els que coneixem personalment com als que no. És extrany però el fet de que us donessiu d’alta com a seguidors i ens enviessiu els vostres comentaris ens feia sentir molt a prop vostre i que no estàvem sols.

I ja només ens queda desitjar-vos a tots molta sort. Esperem que pugueu fer realitat els vostres somnis i no perdeu mai aquesta espurna que va fer que un dia us decidissiu a mirar un senzill bloc de viatges: el roda-món!

El diumenge 22 sortim al suplement Plaers del diari Avui!

2009-11-18T15:43:00.002+01:00

Aquest diumenge 22 de novembre es publicarà un article sobre viatgers rondant pel món al suplement dominical “Plaers” del diari Avui i... hi sortim nosaltres! Ens van fer una entrevista quan érem a la Xina i es veu que també han entrevistat a altres viatgers que han fet o estan fent voltes al món ben particulars (com per exemple en bici!).

Per a llegir la introducció de l'entrevista feu click aquí (pàgina 20)

Per a llegir l'entrevista feu click aquí (pàgina 21)

Ja som aquí (amb pancarta i tot)!

2009-11-12T17:22:00.003+01:00

Bueno, bueno, després de 10 hores d’espera sense sortir de l’aeroport de Delhi i de 4 hores més a l’aeroport de Londres per fi podem dir la mítica frase: JA SOM AQUÍ!

El trajecte, tot i les esperes inacabables, ha sigut ben plàcid (ni rastre de les turbulències del primer vol que vàrem agafar al començar l’aventura) i hem tingut sorpresa final: comité de benvinguda. Mira que arribàvem entre setmana a hores intempestives i tothom treballa però aquí els pares i germans s’ho han currat i han vingut com uns jefes a rebre’ns amb pancarta i tot.

Tot i que mai ho havia confessat, sempre m’havia fet il·lusió el tema pancarta però no m’hauria pas imaginat que un dia seriem nosaltres. En fi, que si ens veieu pel carrer no és cap al·lucinació: saludeu-nos!

En els propers dies penjarem un post de tancament com déu mana que ara toca veure a tothom!

Posts del Nepal

2009-11-11T23:48:00.001+01:00

16-10-2009 Katmandú: Una ciudad magnética
16-10-2009 Tres ciudades rivalizando por el máximo esplendor
25-10-2009 ¡De vuelta a Katmandú!
28-10-2009 Bandipur i Pokhara: tranquil•litat abans del trekking!
29-10-2009 Trekking - Día 1: De Naya Pul a Hille (1.524m)
30-10-2009 Día 2: De Hille a Ghorepani (2.850m)
31-10-2009 Día 3: De Ghorepani-Poon Hill (3.210m) a Ghurjung (2.050m)
01-11-2009 Día 4: De Ghurjung a Dovan (2.540m)
02-11-2009 Día 5: De Dovan al Campo Base del Machhapuchhare (3.700m)
03-11-2009 Día 6: ¡Entramos en el Santuario de los Annapurnas (4.130m)!
04-11-2009 Día 7: De Dovan a Jinhu (1.760m)
05-11-2009 Día 8: De Jinhu a Naya Pul y vuelta a Pokhara
10-11-2009 I pels postres… una ració de safari!
11-11-2009 ¡Namaste Nepal!

¡Namaste Nepal!

2009-11-11T12:58:00.003+01:00

Después de unas 3 semanas (interrumpidas por el viaje al Tíbet) nos toca despedirnos de Nepal. Teníamos unas expectativas altísimas pero este país ha conseguido superarlas y ha sido el mejor lugar para terminar nuestro viaje de 10 meses por el mundo. Efectivamente hoy emprendemos camino de vuelta. Dentro de unas 25h de aviones y escalas ya estaremos en casa.

El Nepal es un país increíble: todo es vida, color, intensidad y sonrisas. Sus paisajes verdes dominados por la omnipresente cordillera de los Himalayas, la simpatía y hospitalidad de sus habitantes y la preparación que tienen para el turismo sin perder su esencia convierten un viaje por Nepal en una experiencia inolvidable.

Además aquí todo el mundo habla inglés y los precios son realmente bajos. Para que os hagáis una idea lo máximo que hemos pagado por una noche de hotel han sido 6€ en Katmandú. En el resto del país los precios oscilan entre 2€ y 4€.

Imprescindibles:

La magnética y vibrante Katmandú
Las otras ciudades estado del valle de Katmandú: Patán y Bhaktapur
Hacer algún trekking por los Himalayas: Nosotros recomendamos el del Santuario de los Annapurnas
La tranquila ciudad de Pokhara
Buscar rinocerontes a lomos de un gigantesco elefante en Chitwan.

Puntos a mejorar:

La pobreza: Nepal es sin duda el país más pobre que hemos visitado durante nuestro viaje. En el turístico barrio del Thamel es frecuente ver grupos de niños inhalando cola y durmiendo en la calle. Los porteadores que recorren las rutas de trekking más populares con 40Kg colgados de su cabeza apenas perciben unos 5€ al día.
La complicada situación política: Por suerte el país ha salido de una larga guerra silenciosa que ha durado 10 años de la que se ha oído muy poco en occidente. Pero aún así la estabilidad política sigue siendo muy frágil. Los maoístas en el gobierno se están encontrando una oposición política muy fuerte por parte de los comunistas y el día anterior a nuestra marcha se produjo la primera huelga y bloqueo del país desde el final de la guerra. Esperamos que mejore.
Los transportes: Moverse por el país es bastante complicado. A veces recorrer muy pocos kilómetros se puede convertir en toda una odisea por el estado de vehículos y carreteras. Además el tráfico infernal, la contaminación y el continuo ruido de las bocinas pueden llegar a ser realmente agotadores. Suerte que los camiones decorados de mil colores y las músicas estilo Bollywood de los autobuses te alegran el trayecto.

Curiosidades:

Los nuevos hippies versión Apple. Desde finales de los años 50 cuando el país se abrió al turismo, Katmandú se fue convirtiendo en un refugio de “hippies new age” en busca de espiritualidad y una vida diferente. Hoy todavía se ven algunos restos de esta generación deambulando por las calles (sobretodo la “freak street”) pero lo que predominan son mochileros o gente envuelta en ropa técnica preparando sus trekkings por la montaña. Aún así, aquí hemos descubierto otra clase de viajero también presente en la India: los “hippie-wannabees”. Llevan barbas, rastas y túnicas (estilo holy-men) pero te los encuentras en los restaurantes buenos, sacan de sus bolsas el último modelo de Mac y se ponen a hablar por skype.
Los restaurantes en las azoteas. Las ciudades nepalesas están llenas de restaurantes en los áticos de los edificios. Son lo mejor para escapar del ruido y bullicio de la calle. Un descanso en el caos.
Las muestras de afecto entre nepalíes. Es habitual ver a dos personas caminando cogidas de la mano o abrazadas. Es independiente del sexo y la edad: desde niños los hombres van al colegio así.
La bandera: El Nepal es uno de los pocos países que no tiene una bandera rectangular. La bandera se forma por dos triángulos uno encima del otro que recuerdan más a un estandarte de guerra.
Diversidad de etnias: Como los brasileños, no hay un prototipo de nepalí. En una misma familia la abuela puede tener rasgos indios y la piel oscura mientras el nieto parece tibetano con sus ojos rasgados.

I pels postres… una ració de safari!

2009-11-10T17:15:00.008+01:00

Semblava que amb el Santuari dels Annapurnes ja donàvem per ben tancada la nostra estada al Nepal però encara ens quedava una altra sorpresa... el Parc Nacional de Chitwan.

Quan penses en el Nepal el primer que et ve al cap són inevitablement els Himalayes. Però la veritat és que Nepal és molt més que paissatge d’alta muntanya. De fet, la meitat sud del païs és la regió del Terai coneguda per les seves jungles i reserves de vida salvatge (de les millors de tota Àsia).

La cara més turística és el Parc Nacional de Chitwan, una de les parades obligades si véns a aquest bonic païs. Hem de confessar que trobant-nos a 3 dies de tornar a casa i després de 8 dies de trekking intens ens feia força mandra anar-hi pel nostre compte així que hem agafat un dels molts tours tirats de preu que et venen a Pokhara i en 5 hores de bus ens hem plantat a Sauraha (el poblet que hi ha a l’entrada del parc).

I que bé que hem fet! Aquest lloc és la bomba! El paissatge és maquíssim, els poblats Tharu són molt autèntics i els packs d’activitats que t’inclouen els tours una ganga. Nosaltres ens esperàvem que fós una mica zoo i d’acord que és molt turístic però l’emoció de descobrir desde dalt d’un elefant un rinoceront entre les herbes de 8 metres és indescriptible.

Aquests 3 dies hem caminat per la jungla descobrint petjades de tigre (sort que no ens l’hem trobat), hem vist cocodrils prenent el sol a la vora del riu, hem fet un safari muntats a dalt d’un elefant des d’on hem descobert un rinoceront i hem observat silenciosament dos rinoceronts prenent-se el seu esmorzar des d’una canoa a pocs metres.

Tot plegat un dels millors regals de comiat del Nepal i del viatge. Si tot va bé demà passat ja serem a Barcelona... I diem si tot va bé perquè sembla que els astres s’han al·liniat per a que ens quedem de rodamons una temporada més: bloquejos de les carreteres al Nepal (avui hem estat 4 hores parats de tornada a Katmandú), i pel que veiem a la premsa espanyola: vaga d’iberia i un altre temporal de vent tant gran com quan vàrem marxar!

Día 8: De Jinhu a Naya Pul y vuelta a Pokhara

2009-11-05T16:41:00.006+01:00

Hoy la etapa ha sido más un paseo que una caminata dura. Aún así nos lo hemos tomado con mucha calma porque al haber perdido altura el calor era muy fuerte.

El paisaje verde, las aldeas Gurung, los cultivos de arroz y mijo (cereal con el que se elabora el chang; una especie de cerveza que se consume en Nepal y Tíbet) han sido un bonito entorno para terminar nuestra escapada por los Annapurna.

La verdad es que el trekking nos ha gustado mucho. Es durillo pero cada día duermes en una cama y puedes hacer 3 buenas comidas con lo que te recuperas rápido del esfuerzo. Hemos tenido mucha suerte con el tiempo ya que el cielo azul ha sido una constante en el viaje (salvo la tormenta de nieve cuando estábamos en el MBC) y ¡ninguna sanguijuela! Lo único negativo quizás es la cantidad de gente que te encuentras (aunque sin tanto turismo no sería tan confortable).

Nuestro guía-porteador Raj es muy buen tío y nos lo hemos pasado en grande con sus canciones y sus historias de tigres, montañismo y espíritus. Hemos entablado una buena amistad y esta noche nos ha invitado a su casa a cenar un Dhal Bat (comida a base de arroz, sopa de lentejas, y un poco de carne que constituye la esencia de la dieta nepalí). Como casi todos los nepalíes es terriblemente pobre y vive junto a su esposa y sus gemelos de 4 años en una choza de no más de 10 metros cuadrados. Aun así conservan la hospitalidad y alegría de vivir y se ha pasado la noche cantando canciones nepalíes y tocando la guitarra y otros instrumentos. Por cierto, si alguien viene por esta región y necesita un guía, Raj es muy recomendable: Raj Bahadur Rai (rajbrai555 @yahoo.com).

Estos días por las montañas han sido el broche final para nuestro viaje. Parece mentira pero de aquí a una semana ya estaremos de vuelta a nuestra querida Barcelona.

El caos de la "civilización":

Día 7: De Dovan a Jinhu (1.760m)

2009-11-04T16:28:00.001+01:00

Emprendemos el camino de vuelta y, por desgracia, hoy hemos tenido que volver a pasar por las infernales escaleras que hay entre Sinuwa y Chhomrong. Pero entre que nos lo hemos tomado con filosofía y que ya tenemos las piernas en forma no se ha hecho tan duro.

Después de comer en Chhomrong, hemos bajado más escaleras hasta Jinhu. Por suerte hemos llegado temprano y nos hemos podido relajar en unas piscinas de aguas termales que hay muy cerca. Muy agradable después del esfuerzo de los últimos días.

Mañana último día de trekking. Ya tenemos ganas de volver a la civilización.
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S’ha de dir que les piscines d’aigües termals han sigut molt relaxants per a alguns que no algunes... Les noies aquí es bañen totalment vestides amb samarreta i pantalons mentres que els nois van amb calçotets tant panxos. Jo anava tant contenta amb el meu bikini, però realment avui no procedia així que m’he hagut de contentar en mullar-me les cames amb els pantalons curts posats.

Día 6: ¡Entramos en el Santuario de los Annapurnas (4.130m)!

2009-11-03T16:57:00.008+01:00

Hoy por fin hemos llegado al Santuario de los Annapurnas. Don Lucio no se equivocaba ¡este lugar es realmente impresionante! Ha valido la pena el esfuerzo para llegar hasta aquí.

Te sientes muy pequeñito cuando estás rodeado de estas gigantescas montañas: El Annapurna I (8.091m), el Annapurna III (7.555m), el Annapurna Sur (7.273m), el Fang (7.647m), el Roc Noir (7.585m), el Machhapuchhare (6.997m) y muchos otros.

Los glaciares que bajan del Annapurna I y el Annapurna Sur casi se pueden tocar (es alarmante el retroceso que han sufrido en los últimos años). Desde el Campo Base se ve el kilométrico rastro de destrucción dejado por el glaciar en su retroceso.

Hemos esperado a que el sol aparezca por encima del Machhapuchhare y derrita la fina capa de nieve caída la tarde anterior para entrar en el Santuario. Nos hemos quedado un buen rato en el campo base contemplando las vistas y haciendo fotos. Queríamos acabar nuestro viaje a lo grande y lo hemos conseguido ¡Esto es inmenso!
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Bueeeeno, l’esforç ha tingut la seva compensació! Mira que de vegades tenia la impressió que més que un trekking estàvem fent una peregrinació o una penitència cap al “santuari” però s’ha de dir que aquest lloc és ben especial i que només creuar l’arc d’accés al Camp Base l’alegria que t’invaeix esborra totes les petites “penúries” del camí.

Día 5: De Dovan al Campo Base del Machhapuchhare (3.700m)

2009-11-02T16:01:00.002+01:00

Etapa corta pero en la que ganamos mucha altura. Tras caminar unas cinco horas llegamos al Campo Base del Machhapuchhare (MBC). Dejamos atrás el paisaje verde y fértil para entrar en las rocas, la nieve y el frío de la alta montaña.

Justo después de llegar se ha formado una fuerte tormenta de nieve. Por un momento hemos temido quedarnos sitiados (el año pasado por estas fechas se quedaron 8 días sin poder salir del campo base) pero la tormenta remite pronto.

Esta noche nos toca dormir en el comedor con los guías y los porteadores porque no hay ni una habitación disponible (aunque casi mejor porque así estaremos más calentitos). Se nota que estamos en temporada alta.
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Ei! Els americans tenien raó! Ja quasi bé no tenim agulletes, però se m’han posat unes cuixotes que ni l’Arancha Sánchez-Vicario en els seus bons temps... Avui ja som força amunt (3.700m) però no tenim cap sensació de trobar-nos en alçada. Potser encara ens dura l’aclimatació tibetana. L’únic “pero” és que ens hem quedat sense lectura (ens hem acabat el llibre “Into thin air” sobre una de les temporades més desastroses de l’Everest) i ens hauria anat bé tenir un altre llibre per a passar el temps que ha durat la tempesta de neu.

Día 4: De Ghurjung a Dovan (2.540m)

2009-11-01T11:03:00.000+01:00

La etapa de ayer ha dejado secuelas. Nos levantamos con unas buenas agujetas. Pero nuestros músculos no van a tener descanso hoy. Entre Chhomrong y Sinuwa debe haber unos 800m a vuelo de pájaro pero para hacer este recorrido hay que bajar hasta el fondo del valle y después volver a subir muchas, muchas escaleras, vamos a soñar con escaleras.

Después de comer en Sinuwa continuamos hasta Dovan. Ya hemos enfilado el angosto valle que nos llevará al campo base del Machhapuchhare. En total otras 7 horas de caminata principalmente por bosques húmedos.

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Avui m’he enrecordat de les noies basques i de tota la seva familia… De bon rollo, clar, grrr… Trekking facilito... Sólo vamos al gimnasio... Las escaleras son “un poco” rompepiernas... Mira que fer-los cas... Aquestes entrenaven per l’ironman segur! Avui “no siento las piernas” i quan haig de caminar per plà semblo una d’aquelles corredores de marcha! Uns americans ens han dit que al 4rt dia desapareix el dolor. Ja veurem demà...

Día 3: De Ghorepani-Poon Hill (3.210m) a Ghurjung (2.050m)

2009-10-31T09:47:00.000+01:00

Etapa larga y exigente (hoy hacemos dos etapas en una por recomendación de las vascas). Empezamos a las 05.00 de la mañana para caminar hasta Poon Hill desde donde se pueden contemplar los macizos del Dhaulagiri (8.167m), y los Annapurna (el Annapurna I a 8.091m). Vemos el amanecer con mucho frío. Después de desayunar empezamos a caminar con la idea de llegar hasta Chhomrong.

El día empieza subiendo pero pronto empezamos a bajar muy fuerte por empinadas y resbaladizas escaleras. Comemos en Tadapani con unas vistas inmejorables del Machhapuchhare (6.997m) y el Annapurna Sur (7.273m) Seguimos caminando pero decidimos quedarnos en Ghurjung ya que estamos rotos después de más de siete horas subiendo y bajando.

Día 2: De Hille a Ghorepani (2.850m)

2009-10-30T10:32:00.000+01:00

Etapa corta pero dura. Nos hemos pasado unas cinco horas subiendo escaleras. Dicen que hay unos 3.000 escalones. Seguimos caminando por la ladera de verdes valles y entre densos bosques aunque a lo lejos empiezan a aparecer los picos nevados del Annapurna Sur (7.273m) y el Hiunchuli (6.441m). Desde Ghorepani vemos la puesta de sol sobre la cordillera.

Trekking - Día 1: De Naya Pul a Hille (1.524m)

2009-10-29T10:16:00.000+01:00

Día muy tranquilo para empezar. Después de poco más de una hora por una carretera desastrosa hemos llegado al punto de partida del trekking: Naya Pul. Hemos caminado unas cuatro horas rodeados de campos de arroz y pequeñas aldeas. Nos sorprende la cantidad de gente y hospedajes que hay en el camino. Parece que este va a ser un trekking confortable.

Bandipur i Pokhara: tranquil•litat abans del trekking!

2009-10-28T10:06:00.000+01:00

Amb una mica de recança finalment ens vàrem decidir a abandonar per uns dies la magnètica ciutat de Katmandú. No sabem què té aquesta ciutat però si no vas amb compte t’hi pots acabar passant més dies dels previstos així que ens vàrem mig obligar a agafar un bus cap a Bandipur.

Bandipur és un poblet que es troba a dalt d’una muntanya en la ruta cap a Pokhara. L’han acondicionat pel turisme recentment, així que està tot ben net i polit i hi trobes una alta concentració de “guesthouses” tot i ser minúscul. Al estar enlairat hem tingut vistes dels Himalayes que malgrat ser força lluny, al ser tant enormes sembla que els tinguis a tocar.

A Bandipur hem conegut a dues noies basques que m’han acabat de convèncer per a fer un trekking fins al “Santuari dels Annapurnes”. La veritat és que el Dani ja feia temps que tenia aquest trekking posat al cap. De fet, des que en Don Lucio (un gran viatger argentí que vàrem conèixer quan estàvem sitiats a Mendoza) ens va dir: “Si van a Nepal tienen que ir al Santuario de los Annapurnas. Es lo más bello que he visto en mi vida”. Jo pensava que es referia a un monestir, però no... volia dir l’amfiteatre de muntanyes que es forma al camp base dels Annapurnes.

Abans de conèixer a les basques, haig de confessar que no ho veia gaire clar... La guia posa que la ruta és de 10 a 13 dies i feia una mica de mandra. Però bé, entre que el Dani no para amb lo bonic que ha de ser el santuari, que les noies ens han dit que era “un trekking facilito que se puede hacer en 8 días” i que si vas al Nepal i no fas trekking sembla que no tinguis perdó m’he acabat animant i avui mateix hem contractat un guia-portejador a Pokhara.

Així que avui, a part de passejar pel casc antic de Pokhara i els voltants del llac (el segon més gran del païs) ens hem dedicat a menjar bé i a preparar-nos per l’excursió.

Ja us explicarem a la tornada, perquè estarem 8 dies sense cobertura, ni internet...

Bandipur:

El llac de Pokhara:

¡De vuelta a Katmandú!

2009-10-25T17:54:00.001+01:00

Ya estamos otra vez en Katmandú, la verdad es que aquí nos sentimos como en casa. Por la mañana hemos subido al templo de Swayanbunath, también conocido como el templo de los monos (en las fotos podréis ver de donde viene el nombre).

Después de comer en nuestro restaurante italiano favorito de fuera de Italia (La Dolce Vitta muuuy recomendable) y hacer algunos recados nos hemos ido a relajar a la piscina del hotel de nuestro amigo Luca.

Mañana emprendemos ruta hacia Pokhara aunque nos pararemos en algún pueblecillo de camino.

Posts del Tibet

2009-10-24T23:57:00.000+02:00

17-10-2009 Tibet: una frontera dura de creuar
18-10-2009 Cruzando los Himalayas hacia el altiplano
19-10-2009 Shigatse: la seu del fals Panchen Lama
20-10-2009 Gyantse: Un auténtico pueblo tibetano bajo la fortaleza
21-10-2009 Lagos, glaciares y montañas en ruta hacia Lhasa
23-10-2009 Kale phe Tibet!
24-10-2009 Última sorpresa tibetana: vuelo escénico sobre los Himalayas

Última sorpresa tibetana: vuelo escénico sobre los Himalayas

2009-10-24T17:43:00.003+02:00

Hace unos días nos quedamos con la espina clavada porque no pudimos ver el Everest a causa de la nubes. Pues bien, hoy en el vuelo de vuelta de Lhasa a Katmandú, nos hemos sacado la espina ¡y de qué manera!

No hemos podido tener el lado derecho (desde dónde se ve el Everest) pero no ha importado. Al empezar a sobrevolar los Himalayas, el piloto ha inclinado el avión y casi todos los hemos podido ver desde nuestra posición.

Uno tras otro han empezado a desfilar totalmente despejados los picos más altos del planeta: el Kanchenjunga (8.586m), el Makalu (8.463m), el Lhotse (8.516m) y finalmente el colosal Evererest (8.848m), ¡impresionante! Hemos podido observarlo en su totalidad, desde las partes sin nieve hasta su gélida y oscura cúspide. La cima del Everest está prácticamente a la altura a la que vuela el avión, ¡parece increible que haya gente capaz de subir hasta allá arriba!

Empezamos con el Kanchenjunga:

Aquí tenemos de izquierda a derecha el Everest, el Lhotse y el Makalu:

Y finalmente, un primer plano del pico más alto del mundo, el Everest:

Kale phe Tibet!

2009-10-23T16:01:00.008+02:00

Avui és el tercer i últim dia que som a Lhasa: capital del Tibet i per desgràcia es podria dir que quasi una ciutat xinesa més. En els últims anys el govern xinès no ha parat de construir-hi avingudes, jardins i els típics blocs d’edificis impersonals i amb poca gràcia que infesten les ciutats xineses per a intentar maquillar la veritable personalitat d’aquesta ciutat.

Amb tot i malgrat la permanent presència d’esquadrons militars (prohibidíssim fer-los fotos), el casc antic conserva un ble d’essència tibetana que ens ha encantat. La plaça de Barkhor és única. Allí s’hi troba el temple budista tibetà més antic (Jokhang) i centenars de peregrins hi acudeixen cada dia des dels indrets més allunyats del païs. No saps perquè però tota aquella marea de gent amb les vestimentes de cada regió t’atrapa i acabes donant la volta completa a la plaça sempre que passes per allà (en el sentit de les agulles del rellotge com mana la tradició budista).

I com no... el gegantí i majestuós palau de Potala que no deixa indiferent a ningú. Ja li poden plantar la bandera xinesa a sobre que allò sí que no hi ha qui ho maquilli: tibetà de pura cepa. La llàstima és que han arrassat amb totes les coses que hi havia a dins i en la actualitat és més un museu fred que l’acollidora casa de l’exiliat Dalai Lama.

També hem visitat un parell de monestirs de les afores (Drepung i Sera) però la veritat és que éren tant freds com el palau de Potala. De fet, tots els monjos que queden han hagut de renegar del Dalai Lama i ara, més que a meditar, es dediquen a cobrar per a fer fotos i comptar els diners que la gent deixa als altars (mentre parlen pel mòbil). Al monestir de Sera fan tot un show de convidar-te a les discussions dels monjos, però és més un galliner i un número pels turistes que altra cosa.

En resum, marxem del Tibet amb la sensació que a la cultura tibetana li queden quatre dies. És cert que els xinesos han millorat moltíssim les infrastructures i han ajudat al desenvolupament de la regió (pel seu clar interès en explotar i apropiar-se dels rics recursos naturals) però els tibetans són tractats com a ciutadans de segona classe i la seva identitat cultural els hi fa més nosa que servei. Potser sigui cert l’holocaust cultural que denuncia el Dalai Lama.

P.D. Demà ens acomiadarem dels nostres amics del viatge: en Luca i en Dirk que han resultat ser els millors companys de viatge. We hope to see you soon guys!

Lagos, glaciares y montañas en ruta hacia Lhasa

2009-10-21T11:16:00.004+02:00

Después de un par de días visitando principalmente monasterios teníamos ganas de volver a ver naturaleza extrema y la ruta hacia Lhasa nos lo ha proporcionado.

El lago Yamdrok con sus aguas turquesas y el glaciar de Kharola han sido los platos fuertes del día pero toda la ruta es increíble y hay un par de pasos a casi 5.000m de altura. La bajada hacia el Valle de Lhasa es también muy destacable.

Por cierto, las carreteras están perfectas. Esperábamos tortuosas y estrechas pistas de tierra pero nada de eso, la carretera no tiene nada que envidiar a cualquier nacional española a pesar de la altura y la dureza del clima. Hay que decir que los chinos han invertido en infraestructuras en el Tíbet.

Sin embargo, la carretera contrasta con los vehículos que circulan en ella. El Tíbet rural es increíblemente pobre, parece que el tiempo no haya pasado y la gente se sigue moviendo en carros tirados por caballos o amontonados en tractorcillos.

Gyantse: Un auténtico pueblo tibetano bajo la fortaleza

2009-10-20T10:32:00.000+02:00

Esta mañana, después de dos horas de conducción, hemos llegado a Gyantse. A diferencia de Shigatse, este pueblo conserva la esencia tibetana y todavía no ha sido totalmente colonizado por los chinos.

La majestuosa fortaleza Dzong preside el pueblo desde lo alto de la montaña pero todavía son más impresionantes los 9 pisos de la estupa tibetana de Kumbum.

A pesar de los efectos de la altura (leve dolor de cabeza y agotamiento), nos hemos pasado el día subiendo a la fortaleza, explorando el monasterio de Pelkhor Chöde (donde se encuentra la estupa) y caminando por el barrio antiguo.

Shigatse: la seu del fals Panchen Lama

2009-10-19T15:58:00.003+02:00

Avui hem visitat un dels monestirs més importants del Tibet que en la actualitat és la seu oficial del Panchen Lama. Es troba a Shigatse, una ciutat bastant axinada. Però, qui és el Panchen Lama?

Doncs antigament, al Tibet existien dues figures amb la màxima autoritat religiosa: el Dalai Lama i el Panchen Lama. Aquestes dues persones éren respectades per tothom i s’ajudaven entre elles. El Dalai Lama, a més a més tenia un segon poder: el polític, però en terreny religiós tenia les mateixes atribucions que el Panchen Lama.

De fet, quan el Panchen Lama moria, el Dalai Lama era l’encarregat de trobar la seva reencarnació i formar-lo desde petit per a que fós un bon Panchen Lama. Al seu torn quan el Dalai Lama moria, el Panchen Lama feia el mateix.

Fins aquí tot bé, però quan els xinesos van conquistar el Tibet no els hi va fer cap gràcia que hi hagués persones amb poder religiós i encara menys polític. El 14è Dalai Lama va fugir a l’exili (avisat per l’oracle un dia abans que els xinesos emprenguessin la seva recerca) però el jove 11è Panchen Lama va ser capturat pels xinesos.

Amb les protestes del poble tibetà, els xinesos van decidir calmar una mica els ànims i retornar el Panchen Lama. Tot i que enlloc de tornar el Panchen Lama original, van portar un nen xinès (que el Dalai Lama insisteix no és el nen que ell va triar com a reencarnació dels anteriors Panchen Lama).

Amb el temps aquest nen xinès s’ha convertit en un adult grassonet que fa tot el que els xinesos li diuen i les seves fotos són les úniques que es poden trobar a tots els monestirs i temples tibetans (no hi ha ni una imatge del 14è Dalai Lama). Ara, a ningú se li acut plantejar en públic que no és l’autèntic. De fet, quan el fals Panchen Lama va anar a instal·lar-se a Shigatse, el govern xinès va obligar que una persona de cada familia anés a rendir-li “pleitesia”.

Mentrestant, el Dalai Lama es va fent vell i no ha pogut instruir al veritable Panchen Lama (que només els xinesos saben on és) en la detecció de la seva reencarnació. El Dalai Lama diu que segur que es reencarnarà a fora del Tibet però està per veure si hi haurà algú capaç de distingir la seva reencarnació.

Cruzando los Himalayas hacia el altiplano

2009-10-18T12:23:00.000+02:00

¡Hemos sobrevivido al frío! Al final entre el saco de dormir y el cargamento de mantas casi casi hemos pasado calor.Y suerte, porque los paisajes de hoy han sido espectaculares.

Hoy hemos ganado aún más altura y tras alcanzar el paso de Lalunga a más de 5.000m hemos entrado en el inmenso y desértico altiplano característico del Tíbet. Aunque entre tanta llanura, también hemos podido ver los colosales picos nevados de la cordillera del Himalaya entre ellos varios ochomiles. Por desgracia el Everest estaba nublado así que sólo lo hemos podido intuir. Esperamos poderlo ver en el vuelo de regreso (aunque parece que va a haber tortas por el lado derecho del avión).

En los pasos, el viento era salvaje y frío y hacía rugir las coloridas banderillas de oración colocadas por los peregrinos. También hemos pasado por varios poblados dónde a juzgar por la actitud de sus habitantes hacia nosotros no habían visto muchos occidentales.

De momento le tema de la altura lo llevamos bien pero algunos de nuestros compañeros empiezan a sufrir sus molestos efectos (sobretodo el pesado dolor de cabeza).

Tibet: una frontera dura de creuar

2009-10-17T13:38:00.003+02:00

Ho hem aconseguit! Sembla mentida però ja som al Tibet. Bé, nosaltres i 40 persones més. Aquest cop, res de viatjar al nostre aire i de forma independent. En els últims anys el govern xinès ha augmentat moltíssim les restriccions a l’accés dels turistes a aquesta zona i entre les moltes trabes que posen està la obligació de viatjar per agència, pagar un visat especial diferent al xinès (màxim de 15 dies) i tenir un bitllet de sortida. Atenció: si téns un visat de la Xina te’l cancel·len i has de pagar l’especial.

De fet, ens vàrem estar repensant molt fer aquest viatge perquè ens feia bastanta ràbia haver de passar per l’aro i donar negoci al govern xinès però bé, teniem ganes de conèixer la cultura tibetana i aquí estem (intentarem no queixar-nos gaire perquè al final ningú ens obliga a anar-hi).

Hem sortit de Katmandú a les 6 del matí en un bus que ens ha portat per carreteres serpentejants, camps d’arròs i poblets fins a la frontera. Allí és on ha començat el show. Primer, obtenir el segell de sortida del Nepal, després travessar a peu un pont que uneix les dues fronteres i per últim esperar, esperar i esperar que el poli de la frontera ens vulgués atendre. No cal dir que els xinesos tenien prioritat màxima, així que cada vegada que n’arribava algún anava el primer de la cua.

Finalment, unes dues hores més tard i després que ens regiressin les motxilles mil cops hem aconseguit passar amb tot el que portàvem. Aquest no ha sigut el cas de molts del grup que han hagut d’entregar llibres en els que hi sortia alguna foto del Dalai Lama, les Lonely Planet del Tibet i fins i tot la de la Xina en molts dels casos. En Dirk, un holandès molt simpàtic, ha conseguit passar la seva LP de la Xina arrencant una part del mapa inicial on hi sortia Taiwan. Per què? Doncs perquè resulta que Taiwan hi surt d’un color diferent al de la Xina i com que el govern xinès considera que n’és una provincia més doncs no els hi agrada...

En fi, els polis de la frontera no en ténen la culpa i fins i tot reien quan havien de requisar les guies... Ben ridícul tot plegat i una altra cosa per a afegir a la llarga llista de censures de les autoritats xineses. Total, que les dificultats uneixen i la veritat és que ens hem fet un bon tip de riure amb la gent del grup. Sobretot quan en Dirk ha començat a defensar la guia del Tibet explicant al guàrdia que Tibet no era Xina i no tenia res en contra del seu païs. Sort, que ens l’hem endut d’allà abans de que el fiquessin al “cuartelillo”...

Després d’això ja ens hem dividit 4 per cotxe i hem anat tirant cap a la pensió on dormirem la primera nit. Que ens toquessin uns bons companys de cotxe era clau així que hem fet “prospecció” a l’hora d’esmorzar i ens hem muntat en el Land Cruiser amb en Luca, un italià que ha fet la volta al món en vel·ler i en Dirk. Ens sembla que si sobrevivim als quasi 4.000 metres d’alçada i al fred d’aquesta nit, ens ho passarem molt bé amb aquest parell.

Tres ciudades rivalizando por el máximo esplendor

2009-10-16T14:25:00.002+02:00

En el siglo XIV la cultura Malla dominaba la región del valle de Katmandú que estaba unificada bajo un rey que le dio prosperidad y progreso. Al morir, entregó a sus tres hijos los tres reinados del valle: Katmandú, Patán y Bhaktapur.

Pronto comenzaron las guerras, pero los hermanos también rivalizaron en construir las ciudades más esplendorosas. De esta rivalidad han quedado tres ciudades que hay que visitar sí o sí en cualquier viaje al Nepal. Nosotros decidimos dedicar un día a cada ciudad para ir tranquilos.

Patán es ya un barrio más de Katmandú aunque más relajado. Se puede ir en taxi por 150 Rupias (unos 2€) y su plaza principal “Durbar Square” es de las más bonitas.

Bhaktapur sólo está a 12Km pero se tarda más de una hora en llegar porque las carreteras y el tráfico son un desastre. Sorprende ver a las mujeres separando el trigo en medio de las calles y en general es más rural que las otras dos.

Por cierto, estos cinco días por Katmandú nos han servido para organizar el viaje al Tíbet. Mañana vuelven a abrir la frontera (después de los famosos 60 años de la Nueva China) así que si todo va bien dormiremos en el “techo del mundo”.

Patán:

Bhaktapur:

Katmandú: Una ciudad magnética

2009-10-16T13:45:00.002+02:00

Ruido, contaminación, suciedad, coches, bicis, motos y rikcshaws amenazando con atropellarte en cada esquina, gente que te rodea para venderte cosas, “hombres santos” dispuestos a desplumarte… ¿Estresante verdad? Pues así es Katmandú, la ciudad dónde hemos pasado la última semana.

Sin embargo la capital del Nepal es una ciudad magnética, no sabemos muy bien por qué, pero nos ha encantado. Quizás sea por sus calles medievales llenas de templos y estupas escondidas o por la simpatía de los Nepalíes, o porque aquí se puede comer lo que uno quiera con la garantía de que será bueno y barato. Pero lo que está claro es que a pesar de ser una ciudad turística, Katmandú conserva una autenticidad y vida que nos han cautivado desde el primer momento.

Nos hemos quedado en el animado barrio del Tamel, lleno de turistas, tiendas de souvenirs, imitaciones de ropa técnica y restaurantes que van desde el nepalí hasta el mexicano pasando por el italiano, el israelita, el chino o el indio.

Este barrio se encuentra cerca de la Durbar Square de Katmandú, la plaza donde hay mayor concentración de edificios importantes y el palacio real que, por cierto, hace muy poco fue el escenario de un episodio digno de la crónica más negra bañada de sangre azul.

Ocurrió el 1 de junio del 2001. Ese día, el príncipe Dipendra (heredero del trono) entró en el palacio real armado y mató a tiros a nueve miembros de su familia incluyendo a su padre; el rey del Nepal. Después de hacer esto se pegó un tiro en la cabeza. Nunca se supo muy bien por qué lo hizo, pero lo más curioso es que el príncipe parricida no murió sino que quedó en coma y en este estado fue nombrado rey del Nepal. La versión oficial dijo que la matanza se había producido de ¡forma accidental! A los dos días murió haciendo innecesario el burdo engaño y sumiendo al país en un profundo estado shock.

Episodios oscuros aparte, también nos hemos acercado a Pashupatinath, dónde los hindús realizan las cremaciones a orillas del sagrado río Bagmati, a la estupa de Bodhnath hacia la cual peregrinan los budistas tibetanos y a las dos antiguas ciudades estado de Patan y Bhaktapur que os explicaremos en otro post.

Mención aparte se merece el “Jazzmandú” un festival de Jazz al que fuimos con Araceli (la hermana de Josefina) que vive en Katmandú. Recordad este nombre: “Soulmates”.

Pashupatinath:

Bodnath:

Estábamos haciéndonos una foto en automático cuando de golpe llegaron todos estos niños y se pusieron en la foto. No nos pidieron dinero, sólo querían verse en la pantalla.

Posts de la Xina

2009-10-11T11:50:00.001+02:00

26-08-2009 Hong Kong Island y Kowloon: rascacielos, tiendas y templos
27-08-2009 Els mercats de Hong Kong
28-08-2009 Cheung Chau: una apacible illa pesquera al costat de Hong Kong
29-08-2009 El Buddha assegut més gran del món
01-09-2009 Un templo con más de 10.000 budas y creciendo...
02-09-2009 Macau maravilhao
14-09-2009 El Gran Hermano nos está vigilando
15-09-2009 Probant l’exquisita (????) cuina cantonesa a Guangzhou
18-09-2009 Anem a buscar la bola del drac... a Yángshuò
20-09-2009 Los puentes de lluvia y viento de las aldeas Dong
22-09-2009 Caminando por el Espinazo del Dragón
23-09-2009 Y por fin… ¡Guìlín!
27-09-2009 Shanghai una ciutat en construcció
28-09-2009 Els canals de Zhujiajiao
29-09-2009 Kaifeng una de las antiguas capitales de China
30-09-2009 Las cuevas budistas de Longmen
01-10-2009 Xi’An: Un exèrcit de guerrers de terracota
02-10-2009 La tumba del emperador Jingdi: Un ejército diferente…
03-10-2009 Viatjant al passat per la ciutat enmurallada de Pingyao
05-10-2009 Les colorides coves budistes de Yungang a Datong
06-10-2009 ¿Beijing 2009?
08-10-2009 La Gran Muralla a Mútiànyú
10-10-2009 Beijing es diferente
11-10-2009 Same, same but different
11-10-2009 Zàijiàn/bàai-baai Xina! (adéu en mandarí i en cantonès)

Zàijiàn/bàai-baai Xina! (adéu en mandarí i en cantonès)

2009-10-11T08:05:00.009+02:00

5 setmanes sembla molt de temps, però en un païs tant gegantí com la Xina ens han passat volant. O més ben dit, ens han passat en tren... Quin tip de tren que ens hem fet! Hem hagut d’anar a un ritme frenètic (més que al Brasil i tot) per a poder veure alguns dels llocs més importants i la veritat és que hem acabat esgotats però satisfets.

La Xina és un païs ben especial. Pots trobar-te desde la gent més encantadora fins a la gent més borde, passejar per la cosmopolita Hong Kong o la tancada Shanghai (pel comportament dels seus habitants), probar uns dumplings deliciosos o trobar-te un cap de pollastre al menjar, enamorar-te dels posters de propaganda sabent que el paio que hi surt dibuixat va matar a milers de persones... La Xina és així, un païs de contrastos i contrasentits constant.

Abans d’aterrar-hi, n’haviem sentit força coses negatives així que ens hi hem apropat amb molt de sentit de l’humor i paciència; sempre disposats a donar segones oportunitats. Al final en marxem amb una sola impressió: la Xina és com les seves estacions de tren: imprevisible. Mai saps si trobaràs bitllet per a anar a la propera destinació i si la caixera et somriurà o t’escopirà. L’únic que saps del cert és que vagis on vagis hi haurà gent, mooolta gent i algú sempre disposat a colar-se!

Imprescindible visitar:

La vibrant Hong Kong i l’eclèctica Macau
Yangshuo i les seves muntanyes arrodonides
Els camps d’arròs de l’”espinazo del dragón”
Les restes arqueològiques de Xi’An
Algunes de les coves budistes que es troben al llarg del païs
La Gran Muralla
La dinàmica Beijing

Punts a millorar:

Omnipresència de l’estat i control de la vida de la població. Ex. La one-child policy i la “gran muralla” o firewall xinès que bloqueja diaris i webs d’opinió. Amb tot, els xinesos no es queixen gaire i estan molt orgullosos del seu païs com hem pogut veure amb les cel·lebracions pels 60 anys de “diplomàcia”.
Tot i que a les ciutats es fa evident l’emergent classe mitja, gran part de la població és realment pobre. De fet, el 40% dels xinesos no té ni accés a aigüa potable. Al llarg del viatge hem vist molta gent gran amb importants deformacions a l’esquena del treball tant dur al camp que han fet desde petits.
Falta d’educació i civisme. Les escopinades pel carrer són constants (i fins i tot a dins del tren), a Shanghai la gent s’empeny per a asseure’s al metro com si juguessin al joc de les cadires, les cues i els semàfors estan per a saltar-se’ls,... A més hi ha molts homes que porten les ungles llarguíssimes (sovint plenes de ronya). S’ha de dir que Hong Kong i Beijing en són l’excepció.
El cel blanc a les principals ciutats. Hi ha una barreja de boira i pol·lució (smog) que et pot deixar sense veure el cel blau durant setmanes.

Coses que més ens han sorprès:

Falta de preparació pel turisme. Poca gent parla l’anglès i les indicacions la majoria són en xinès. Sort que els números són els mateixos i preguntant (encara que sigui 20 vegades) te n’acabes sortint...
Els llits són dusos com una pedra. Sembla mentida que el “hard-sleeper” dels trens fós fins i tot més tou que la majoria de llits dels hostels. Ara, els llençols curiosament han sigut els més suaus de tot el viatge.
Un mitjà de transport que no haviem vist enlloc més són els autobusos amb 3 rengleres de lliteres. Els llits són minúsculs i et donen manta i tot però no ténen lavabo.
Les imitacions i falsificacions estan a l’ordre del dia. En teniu alguns exemples al post anterior.
Hi ha controls de seguretat amb raigs X a tots els metros i estacions de tren del païs per més petites que siguin.
Per a què gastar diners en bolquers o esforç rentant la roba quan no fa falta? Això deuen pensar els xinesos perquè la majoria de nens van amb els pantalons descosits per a que puguin fer les seves necessitats quan els hi vingui de gust. El tema és que un bebé no controla gaire així que si li vénen ganes a l’autobús ja l’hem cagat... (mai més ben dit).
Els lavabos són bastant incòmodes ja que el 90% són un forat al terra. Per cert, el mite que els lavabos públics són sense portes queda corroborat! A molts llocs ja n’han posat, però fins i tot així els hi agrada fer les necessitats majors amb la porta oberta i parlant pel mòbil. Sense comentaris...
L’escriptura xinesa és un autèntic maldecap. Existeixen més de 56.000 caràcters així que el 1958 es va adaptar la llengua a l’alfabet romà (com una transcripció fonètica) i es va crear el Pinyin. Sort! Perquè sino a dia d’avui necessitarien un teclat enorme per a escriure a l’ordinador! Amb tot, la majoria de gent no llegeix el Pinyin i quan els vols preguntar per una adreça els hi has d’ensenyar escrita en xinès. Per cert, el Pinyin ha canviat la manera d'escriure alguns mots. Per exemple, Mao Tse Tung és ara Mao Zedong i Pekín és Beijing.
Les paraules xineses són una combinació de diferents caràcters. Cada caràcter té un significat per separat i es pronucia d’una forma determinada. Quan les marques occidentals volen escriure’s en xinès han de buscar doncs caràcters que sonin semblant a les síl·labes que composen la paraula occidental però alhora vigilar amb el signficat dels caràcters xinesos. Una marca que ha clavat la traducció, és com no, la Coca-Cola. Han aconseguit que en xinès es pronunciï molt semblant “kekou kele” i a més l’hi escaigui el significat “té bon gust i et fa feliç”.
El menjar és ben curiós. Al anar amb pressupost ajustat la veritat és que ens hem fet un tip d’arròs, fideus i dumplings i hem trobat a faltar un bon bistec o tros de carn. Als restaurants bons pots menjar bé però la seva dieta habitual és ben pobre: es menja ben poca carn i tota sempre talladeta ben petita i barrejada amb alguna altra cosa. Els restaurants que més ens han agradat éren els adaptats pel turista perquè els xinesos de debò solen tenir moltes vísceres i coses ben rares com els llimacs de mar.

Atenció a les ungles del noi del mòbil al metro de Shanghai (tamany i ronya...)

Algú entén alguna cosa?

Fixeu-vos en els snacks xinesos (foto dels paquets de colors). No s'aprecia gaire bé però són ous bullits i potes de pollastre amb les ungles i tot!

A veure qui detecta primer la curiositat de la foto de propaganda dels 60 anys on surt la noia

Same, same but different

2009-10-11T06:17:00.002+02:00

Aquí teniu alguns exemples de les moltes imitacions que hem vist per la Xina. No hem inclòs els articles falsificats (estil iphone i bolsos de marca) que són clavats!

Beijing es diferente

2009-10-10T07:40:00.000+02:00

Beijing es una ciudad totalmente diferente al resto de China. Es limpia, ordenada, moderna y la gente es mucho más educada y abierta. Seguro que los JJ.OO. han tenido un papel importantísimo en esta modernización y relativa apertura.

Sorprende su enorme extensión. En Beijing todo está lejos, sobre el mapa parece cerca pero está muuuy lejos. Aunque hemos cogido bastantes autobuses y el metro, la mejor manera de transportarse ha sido sin duda el taxi que es baratísimo y te permite llegar de un sitio a otro sin perder horas.

Nos hemos alojado en el “Beijing Downtown Backpackers Accomodation” en Nanluogu Xian una calle muy “fashion” llena de restaurantes, bares y tiendas de diseño. Desde allí nos hemos ido a las clásicas atracciones turísticas de la ciudad: la plaza de Tiananmen, la ciudad prohibida, el palacio de verano, el templo del cielo, el templo de Lama, la villa olímpica, los hutongs etc. Tampoco quisimos perdernos el bohemio Art district. Es un antiguo barrio industrial que se ha reconvertido en un centro de arte moderno con muchísimas galerías, tiendas y cafés. No hay coches con lo que es muy agradable.

A nivel culinario obviamente tomamos Pato de Pekín y también mis padres nos invitaron al Fangshang, un conocido restaurante en el que te sirven un menú con un montón de platos dentro del parque de Beihai.

Hemos estado aquí 6 días y la verdad es que la ciudad nos ha gustado mucho, da para eso y más. Hay un montón de cosas que ver y ha sido un descanso después de varios días desplazándonos mucho y comiendo bastante mal.

La Gran Muralla a Mútiànyú

2009-10-08T17:28:00.002+02:00

Quin clàssic! No podiem acomiadar-nos de la Xina sense caminar per un tros d’aquest peaxo de mur, així que avui ens hem passat mig dia a la Gran Muralla. Com el seu nom indica, aquest mur és moooolt llarg i algunes parts estan completament enderrocades (hi va haver una època en la que la gent utilitzava les pedres per a fer-se les cases) però hi ha segments a prop de Beijing ben restaurats i cap allà hem anat nosaltres.

Com que la majoria de gent va a Badaling (el tros més proper a Beijing i de camí a les tombes Ming) hem decidit anar una mica més lluny a Mútiànyú per a intentar estar una mica més sols i la veritat és que al no ser cap de setmana ha funcionat!

La muralla no defrauda ni un pèl; fins i tot diriem que és una mica més gran i alta del que esperàvem. A més, el paissatge a Mútiànyú és de foto amb la muralla que serpenteja per la cresta de les muntanyes, les múltiples torres Ming que sobresurten per l’horitzó i la frondosa vegetació que tot ho envolta.

Ah! I s’hi pot anar en transport públic semi-directe sense que et clavin una clatellada.

¿Beijing 2009?

2009-10-06T17:05:00.001+02:00

Ya estamos en Beijing y lo primero que hemos querido ver ha sido la Villa Olímpica. El recuerdo de los juegos sigue muy vivo en toda China y el éxito del evento se enarbola continuamente como motivo de orgullo nacional por lo que ya teníamos ganas de acercarnos al lugar.

La Villa Olímpica es enorme pero dos edificios sobresalen por encima del resto, el Bird’s Nest (el estadio) y el Water Cube donde se desarrollaron las competiciones de piscina. Los dos son espectaculares y todavía más cuando cae la noche. Nos hemos pasado todo el día por allí porque queríamos ver estas dos construcciones tanto de día como de noche.

Además, al coincidir con las vacaciones en China había una cantidad de gente increíble, en las pantallas se emitían repeticiones de los mejores momentos de los juegos, las mascotas paseaban por allí, había colas para comer, música épica sonando por los altavoces y policías por todos lados. ¡Parecía que estábamos en los juegos!

Les colorides coves budistes de Yungang a Datong

2009-10-05T06:19:00.002+02:00

Fa uns dies vàrem visitar les coves budistes de Longmen així que teniem dubtes sobre si anar a les de Yungang a Datong per por que fós massa repetitiu però la veritat és que ha sigut una visita ben complementària i molt recomanable.

Tot i ser de la mateixa època (S.V d.C.), les coves de Datong són més profundes per la qual cosa les pintures i relleus de les diferents cavitats s’han conservat molt millor que a Longmen i es poden apreciar en tot el seu esplendor passat. A més les coves són molt més grans i la majoria contenen budes gegantins (n’hi ha un de 17 metres i tot).

La roca aparentment sembla no estar tant foradada com a Longmen i ocupar una extensió més reduïda però amb tot, hi ha unes 51.000 estàtues que es diu ràpid.

L’únic tema curiós ha sigut l’allotjament. Per primera vegada en tot el viatge ens hem trobat amb hotels només per a xinesos que no volen ni veure als extrangers! No sabem exactament perquè però ens olorem que és alguna història del govern xinès (algún tema de llicències especials per a acollir extrangers) més que una paranoia dels seus propietaris.

P.D. Aquestes coves es troben relativament a prop de Beijing i costen meitat de preu que les de Longmen així que si només teniu temps per a veure'n unes us recomanariem les de Datong.

Viatjant al passat per la ciutat enmurallada de Pingyao

2009-10-03T17:54:00.000+02:00

En la nostra ruta cap a Beijing hem decidit fer parada al poble de Pingyao i sort que ho hem fet! Diuen que és la ciutat enmurallada més ben conservada del païs i tot i la marabunta de turistes xinesos per culpa dels 60 anys ens ha encantat.

Ens hem passat el dia passejant pels carrerons, recorrent la muralla i admirant les boniques cases de les dinasties Ming i Qing. I per la nit focs artificials per a tancar una jornada ja de per sí completa.

Per cert, molt curiosos els “globus” de paper que fan. Amb 4 papers munten com una espècie de globus rectangular i li posen una espelma al mig. A l’escalfar l’aire el globus s’enlaire centenars de metres i sobrevola la ciutat fins que s’apaga l’espelma. Hi ha hagut un moment que desenes de globus vermells sobrevolaven el cel. Molt bonic, però amb la de cases de fusta que hi ha no sabem si gaire sensat...

La tumba del emperador Jingdi: Un ejército diferente…

2009-10-02T17:46:00.001+02:00

A pocos kilómetros de Xi’An se encuentran el museo y el sitio de excavación de la tumba del emperador Jingdi, el cuarto emperador de la China unificada (el de ayer era el primero). Esta tumba fue descubierta hace nada (1998) y por eso no es tan conocida como la de los guerreros de terracota.

La tumba del emperador Jingdi ofrece un contrapunto interesante al belicismo de los guerreros de Qin. Se ve que dicho emperador no estaba muy preocupado por los asuntos de guerra sino por temas mucho más mundanos. Por esta razón en vez de enterrarse con un ejército de guerreros tamaño real, decidió enterrarse con más de 50.000 pequeñas figurinas de cerámica entre las que destacan animales domésticos y figuras humanas vestidas con túnicas de seda (el tiempo se ha llevado los vestidos y los brazos de madera que eran articulados).

Como en el caso del emperador Qin, los mausoleos del emperador y la emperatriz (dos enormes montañas) todavía no se han escavado; sólo su periferia. Preguntamos el porqué pero no obtuvimos respuestas muy convincentes: es peligroso, temas políticos, presupuesto, supersticiones,…

Por cierto la guía decía que no se podía llegar a esta tumba en transporte público pero sí que se puede. Hay que coger el bus nº4 (uno pequeñito, no los naranjas) desde Xihuamen que te deja allí en frente (Hanyangling museum). El mismo museo habilita unos coches de golf gratuitos para el desplazamiento entre el museo original y el impresionante y recién estrenado museo subterráneo.

Por la tarde apuramos nuestras últimas horas en Xi’An paseando por el curioso barrio musulmán que te transporta a un país del Magreb con sus olores, puestos callejeros, mezquitas y mujeres con shador. También vimos un pequeño espectáculo de sombras chinas. En resumen, Xi’An nos ha gustado mucho no sólo por su riqueza arqueológica sino también porque es una ciudad limpia, ordenada y agradable.

Xi’An: Un exèrcit de guerrers de terracota

2009-10-01T17:36:00.002+02:00

Hi havia una vegada, en el 221 A.C. un home que va aconseguir conquerir un munt de territoris i unir-los sota un mateix estat, creant per primera vegada el concepte d’una “Xina unificada”.

Aquest home era en Qin Shi Huang i es va autoproclamar el primer emperador d’aquest nou païs. El seu regnat va ser molt fructífer (amb grans projectes d’obres públiques, unificació de la moneda, de les unitats mètriques i de l’escriptura) però alhora un dels més temerosos i brutals (arribant a esclavitzar a més de 300.000 persones i a enterrar vius a 460 mestres del confucianisme).

Imagineu-vos lo xungo que era que va fer del negre el color oficial de la seva cort! De fet, no deuria tenir la consciència gaire tranquil·la quan va decidir enterrar a 2km de la seva tomba a mil·lers de guàrdies i oficials de terracota tamany real per a que el protegissin a l’altra vida.

La seva tomba encara no ha sigut excavada però cròniques històriques diuen que conté palaus amb pedres precioses, rius subterranis de mercuri i defenses dignes d’una peli d’Indiana Jones. De moment l’únic que es veu és un turonet, però ens han entrat unes ganes de fer de “huaqueros” que si no fós perquè el govern xinès és una “mica” repressiu ja estariem allà fent forats.

Aquesta impressionant armada no es va descobrir fins al 1974 quan uns pagesos de la zona estaven fent un pou. De fet el descobridor encara és viu i va cada dia a fitxar al museu on té la obligació de dedicar llibres a tothom qui els compri. Li vàrem voler fer una foto, però es veu que se li han pujat una mica els fums i si no pagues: “naranjas de la China”.

Del que sí que hem pogut fer fotos és dels guerrers, dels seus cavalls i carruatges. Són realment brutals. Es veu que no n’hi ha cap d’igual i tot i que ja se n’exhibeixen molts encara n’hi ha mil·lers per a desenterrar i restaurar.

Sembla que el tossut d’en Qin ha conseguit fer-se inmortal finalment.

PD. Avui se cel·lebren els 60 anys de “diplomàcia”. Fa molta gràcia perquè a la CCTV xinesa en espanyol li en diuen així als 60 anys de monopartit. Ja que no poden dir-li “democràcia” doncs ells tant panxos i busquen una paraula que s’hi assembli. Si és que aquests del govern són la bomba amb la propaganda...

Las cuevas budistas de Longmen

2009-09-30T17:27:00.001+02:00

El Budismo nació en la India en el siglo V A.C. y se fue extendiendo hacia oriente durante los siglos posteriores. En su camino adoctrinador, los seguidores de esta religión fueron dejando huella construyendo templos y esculpiendo estatuas en cuevas. Nosotros hemos hecho parada en Luoyang para poder ver uno de los mayores exponentes del arte budista: las cuevas de Longmen.

Estas cuevas son patrimonio de la humanidad y teniendo en cuenta su antigüedad (se hicieron entre los siglos V y VI) y espectacularidad, sorprende que no sean más conocidas. Más de 1 kilómetro de piedra caliza tallada en la que destacan las inmensas estatuas de Buda, sus feroces guardianes y algunos Bhodisattvas (semidioses). Realmente impresionante.

Por cierto, hoy hay muchos más budistas en China que en India.

Kaifeng una de las antiguas capitales de China

2009-09-29T22:07:00.001+02:00

Después de una noche en tren hoy hemos hecho una parada técnica en Kaifeng. Parada corta porque el mismo día hemos hecho otras 3 horas más de tren para ir a dormir a Luoyang.

La ciudad amurallada de Kaifeng había sido antigua capital de China y como tal tiene bastantes edificios históricos. Sin embargo, a nosotros lo que más nos ha chocado es que parece un gigantesco mercado callejero. Sus calles están llenas de tenderetes de ropa y alimentos, fogones cocinando y gente comprando y vendiendo. Además Kaifeng se aleja bastante de la ruta turística tradicional por lo que es un buen sitio para acercarse a la China “real”.

Otra cosa que nos ha sorprendido ha sido la inmensa comunidad musulmana, la verdad es que se deja ver bastante, con sus mezquitas, sus barbas y sus gorritos. Bastante curioso.

Se supone que Kaifeng alberga también una importante comunidad de judíos chinos establecidos aquí en los tiempos de la ruta de la seda pero la verdad es que no es muy “visible” comparada con la musulmana. De hecho queríamos ir a la antigua sinagoga pero el conductor del mototaxi nos quería llevar a otro lado. Al final hemos ido andando para acabar descubriendo que lo único que queda es una piedra dentro del hospital. ¡El pobre hombre nos quería llevar a la nueva sinagoga y nosotros pensando que no se enteraba de nada!

Els canals de Zhujiajiao

2009-09-28T23:13:00.004+02:00

A 30 km de Shanghai es troba el poble de Zhujiajiao conegut pel seu casc antic ple de canals, temples, cases senyorials i jardins. La guia posava que sortien busos desde Shanghai cada mitja hora així que ens hem llevat amb la calma i a les 11.00h ens hem plantat a l’estació d’autobusos de l’estadi. Però resulta que la LP estava equivocada (a la Xina no està resultant gaire acurada) i l’últim bus havia sortit a les 10:00h.

Per sort, hem coincidit amb la Jodie i en Bruce, dos ingeniers americans de BP que estaven com nosaltres i hem decidit compartir taxi (290 Yuans pels 4 amb peatges inclosos). El pobre taxista anava una mica perdut ja que semblava que no hagués sortit mai de la ciutat en cotxe i de fet no sabia ni que hi havia peatges (és el cas de molts shanghaiesos que no ténen vacances i no han anat mai fora).

L’excursió ha estat bé ja que ens ha permès descobrir una altra cara dels voltants de Shanghai abans d’agafar el tren nocturn cap a Kaifeng. Per cert, una odissea comprar els bitllets ja que de l’1 al 8 d’octubre cel·lebren els 60 anys de la “Nova Xina” i tothom se’n va de vacances. Esperem no quedar-nos sitiats en les properes etapes ja que els trens van pleníssims...

Shanghai una ciutat en construcció

2009-09-27T10:34:00.002+02:00

Nosaltres que ens pensàvem que no hi havia ciutat amb més obres que Barcelona a l’agost, anàvem ben equivocats! La propera exposició universal del 2010 té tota la ciutat de Shanghai capgirada. I quan diem tota, no exagerem!

Si ja de per sí ha de ser complicat caminar en una ciutat on les voreres o són diminutes o inexistents o estan invaïdes per motos, bicis, roba estesa i tenderetes varis ara amb les obres es fa directament impossible.

La segona cosa que ens ha sobtat és el contrast tant bèstia entre modernitat i civisme “en construcció”. Shanghai és aparentment una ciutat de postal: moderna, amb un metro net i ràpid, amb bons museus i grans avingudes comercials amb les primeres marques i restaurants fashion. Fins aquí tot bé, podria ser una segona Hong Kong. Però no, resulta que la gent al teu voltant diguem que ténen una concepció de les “bones maneres” una mica diferent que li permet escopir a tort i a dret, jugar al joc de les cadires cada cop que entra al metro i saltar-se les cues i els semàfors. Es veu que pels jocs olímpics s‘han fet campanyes per a educar una mica més a la gent (també han invertit en barreres “anti-saltacues”), però encara els hi queda camí per a recórrer.

Sembla increïble que una ciutat pugui funcionar i regir-se per un cert ordre tot i aquest “libre albedrío”. Sort que els xinesos són pacífics perquè a Espanya acabariem a puñetazo limpio.

Tercera sorpresa: on és el sol? Durant els 3 dies que hem estat aquí notàvem alguna cosa que ens escalfava però hi ha tanta boira i contaminació que només l’hem intuït. Diuen que el cel blanc és una constant de les ciutats xineses així que és probable que ens acompanyi bona part del viatge.

Amb tot, s’ha de dir que ens ho hem passat prou bé. Hem sopat amb l’Ignasi, visitat el Bund (centre ciutat), la Concessió Francesa (i els carrerons pijos de Xintiandi), regatejat (sense comprar) a l’Old Town, visitat el museu de la propaganda i el museu de Shanghai i ens hem passejat pels mercats d’antiguitats i el “mercat de les mascotes i els insectes” on venen grills per a baralles (els hi encanta apostar).

Atenció! Ens ha sigut difícil de trobar aquest mercat perquè no surt a les guies (l’hem descobert per recomanació de la Nuria i l’Alberto) així que si algú vol anar-hi l’adreça és: nº 405 Xizang Nan Lu (a prop de Fuxing Dong Lu) a la parada de metro de Laoximen. És molt curiós ja que els venedors molesten els grills amb palets per a demostrar la seva agressivitat. En venen de tots els tamanys i alguns costen una pasta!

Y por fin… ¡Guìlín!

2009-09-23T13:34:00.007+02:00

Después de tantas idas y venidas por sus alrededores ya tocaba visitar la ciudad de Guìlín. Esta noche cogemos el tren nocturno hacia Hong Kong por lo que hemos pasado el día paseando por la ciudad.

Guìlín parece una ciudad donde la gente vive tranquila. El centro es relativamente pequeño y se recorre fácilmente caminando. Lo más destacable son las 4 calles comerciales con todas las tiendas de marcas occidentales y sus versiones “made in china” al lado, los “peaks” en medio de la ciudad y los dos lagos con las pagodas gemelas del Sol y de la Luna.

Con la visita de Guìlín nos despedimos del sur de China que tanto nos ha gustado. Todos los lugares que hemos visitado nos han sorprendido en positivo por su autenticidad, tranquilidad y por la simpatía de la gente. Ahora nos toca descubrir lo que seguramente será otra China, mucho más moderna y bulliciosa. ¡Próximo destino Shangai!

Caminando por el Espinazo del Dragón

2009-09-22T13:14:00.004+02:00

Seguimos alucinando con la China rural. Estos tres últimos días los hemos pasado en el pequeño pueblo de Dazhai, situado en un valle rodeado de altísimas montañas. Hasta aquí nada que destacar si no fuera porque estas montañas están cubiertas de infinitas terrazas de arroz creando un paisaje increíble y muy típico de China. Esta zona es conocida como el Espinazo del Dragón y aquí las terrazas alcanzan su máximo esplendor. En esta región habita la etnia de los Yao cuyas mujeres tienen la particularidad de no cortarse el pelo nunca.

Llegar hasta el Espinazo del Dragón no ha sido fácil, desde Ma’An tuvimos que enlazar tres transportes entre los cuales un par de autobuses minúsculos donde viajábamos acompañados de patos y gallinas. La distancia real entre los dos puntos no debía superar los 100km pero entre los cambios de autobús y las continuas paradas tardamos unas seis horas. Bastante infernal.

Durante los tres días que hemos estado aquí hemos caminado por las senderas que unen los diferentes miradores desde los cuales se tienen las mejores vistas de la terrazas. Este paisaje cambia en función del progreso de la cosecha de arroz llegando a estar incluso nevado en invierno. En esta época del año las terrazas tienen un color verde con reflejos dorados realmente bonito.

Para llegar al mirador 3 tomamos un “atajo” y acabamos cruzando campo a través; lo que en un campo de arroz es sinónimo de embarrarse los pies. Suerte que una mujer Yao que estaba en lo alto de la montaña viéndonos progresar penosamente nos empezó a gritar y a hacer señas para indicarnos el camino. Dicha mujer nos acompaño después por pocos yuanes hasta el mirador 1 por una sendera entre bosques de bambú.

Por cierto, la primera noche cayó una tormenta fuertísima que refrescó bastante el ambiente. Suerte, porque con el calor que hacía los últimos días difícilmente podríamos haber caminado tanto y hubiera sido una lástima porque vale mucho la pena.

Los puentes de lluvia y viento de las aldeas Dong

2009-09-20T12:57:00.004+02:00

A poca distancia de la insulsa población de Sanjiang, se encuentra una zona rural habitada por la etnia Dong que nos ha gustado mucho y dónde nos hemos quedado dos días.

Aquí hemos seguido con los paisajes bucólicos: campos de arroz, verdes colinas, apacibles ríos, tranquilas aldeas y sobretodo bonitos puentes “de lluvia y viento” (puentes cubiertos). De hecho estos puentes de madera hechos sin ningún clavo son el principal reclamo turístico de la zona, siendo el de Chengyang el más conocido por sus dimensiones y belleza.

Nosotros nos hemos quedado en la bonita aldea de Ma’An situada al lado del puente Chengyang y desde allí hemos recorrido la zona en bicicleta y a pie. El primer día, tras ver las danzas locales que hacen enfrente de la Torre del Tambor de Ma’An, nos fuimos en bici a descubrir gran parte de las aldeas Dong del valle.

La verdad es que nos sorprendió mucho la simpatía de los Dong que no paraban de saludarnos con una enorme sonrisa, y lo auténtico que era todo. Las mujeres Dong visten de azul añil. De hecho el añil ha sido durante muchos años el recurso económico de esta etnia.

El segundo día emprendimos la corta pero empinada subida hacia el mirador del valle. La verdad es que aunque las vistas son bonitas, casi nos da algo por el calor.

Aquí hemos conocido una pareja “catalo-madrileña” de rodamons muy simpática; Alberto (http://www.albertoparedes.com/) y Nuria (http://www.losviajesdenuriver.blogspot.com/) con los que hemos coincidido en varias ocasiones (el pueblo es muy pequeño) y compartido transporte de vuelta a Sanjiang.

Anem a buscar la bola del drac... a Yángshuò

2009-09-18T08:22:00.000+02:00

Turons verticals arrodonits, camps d’arròs inacabables i rius serpentejants envoltats de més turons i roques altíssimes. Aquí només falta el follet tortuga per a que ens trobem al mig d’un capítol de Bola de Drac!

I és que Yángshuò i voltants és el lloc típic de postal de la Xina rural, tant que fins i tot el bitllet de 20 yuans n’exhibeix una il·lustració a l’alçada del poble de Xingpíng.

Nosaltres ens hi hem quedat dos dies però el lloc és tant bucòlic que convida a estar-s’hi més temps (i si t’agrada l’escalada ja no diguem; aquest lloc s’està convertint en la meca d’Àsia).

Així que el primer dia hem llogat unes bicicletes i hem fet una volta per la conca del riu Yulong fins al Dragon Bridge. Tot i la calor sufocant, l’excursió ha valgut la pena ja que hem passat per un munt de camps d’arròs i pobles ben autèntics plens de cadells de gos.

Aquest punt ens tenia una mica intrigats: com és que només veiem cadells? La resposta la hem tingut només arribar al Dragon Bridge on hem trobat in fraganti a dos homes molt simpàtics desquartitzant un gos a la vora del riu! No cal dir que se’ns han tret de cop les ganes de banyar-nos al riu i que m’he passat tota la tornada intentat avisar als cadells que corrien alegrement que fugissin del “seu millor amic”.

El segon dia, com que la calor seguia apretant fort, hem anat en bus fins a Yángdi i hem agafat un bot de bambú fins a Xingpíng. Diuen que aquest tram és el més bonic del riu Li i la veritat és que les dues hores de trajecte són brutals. A més Xingpíng és un poble amb molt d’encant i al arribar-hi descansats hem pogut passejar-nos-hi tranquil·lament.

La pesca amb cormorà és una pràctica mil·lenària a la Xina

ATENCIÓ: LA IMATGE QUE VE A CONTINUACIÓ POT FERIR

LA SENSIBILITAT DELS LECTORS!!!

Probant l’exquisita (????) cuina cantonesa a Guangzhou

2009-09-15T22:32:00.001+02:00

Després d’un vol llarguíssim desde Barcelona seguit de més de 3 hores d’autobús hem decidit fer una petita escala tècnica d’una nit a Guangzhou (també coneguda com a Canton) abans d’agafar el tren nocturn cap a Guìlín.

Guangzhou és una ciutat de 10 milions d’habitants amb poques coses a destacar a part del mausoleu del rei Nanyue (una espècie de Señor de Sipán xino), l’enorme Chen Clan Ancestral Hall, un parell de bonics temples budistes i la possibilitat de degustar autèntica cuina cantonesa.

Com que veniem amb un bon coixí a l’estómac després dels bons tiberis que hem tingut per Barcelona ens hem llençat de cap a experimentar amb l’exòtica cuina local.

Cal dir que la nit d’arribada, tot i l’esgotament pel viatge vàrem triomfar. Per casualitat a poques passes de l’hotel vàrem trobar un restaurant on totes les taules tenien una vitroceràmica on tú mateix et cuinaves en un caldo escollit prèviament els aliments que volies: mandonguilles, fideus, verdures, “dumplings” (empanades xines),... Mmm boníssim!

Ara, avui a l’hora de dinar “la hemos liado parda” i en un altre restaurant a mi m’han portat unes boles de peix plenes d’espines i al Dani un “steamed chicken” bastant particular... Quan ja portava una estona menjant la poca carn que hi havia entre tant d’òs, va i li apareix mig cap de pollastre amb el seu bec, ull, cresta i cervell inclòs, ecs! Això no s’ho menja ni l’Ultimate Survivor.

Després d’aquest macabre descobriment se’ns han tret les ganes de seguir experimentant tant alegrement. Ara ens ho mirarem dos cops això de demanar “chicken” ja que sembla que el tema cuixa-pechuga no és tant habitual!

PD1. El vagó del tren era una capsa de llumins amb tres lliteres per banda. Nosaltres ens hem agafat les de dalt de tot que tot i ser les que ténen menys espai estan més lluny de les sabates i els peus dels altres...

PD2. De gos, conscientment, encara no n’hem menjat...

El Gran Hermano nos está vigilando

2009-09-14T22:22:00.000+02:00

Pues sí, nos están vigilando, hemos entrado en China y ya no nos dejan acceder al Roda-Món. Por desgracia, a pesar de ser una de las potencias económicas mundiales y haber acogido los Juegos Olímpicos el año pasado, a nivel de libertades China dista mucho de ser un país desarrollado. Entre todas las canalladas que hace el gobierno chino (y por desgracia una de las menos graves) está el bloquear el acceso a determinadas páginas web (blogger, facebook, youtube,…) que de alguna manera podrían representar una amenaza para la “estabilidad” del país.

Sin embargo al Roda-Món no hay quien lo pare y gracias a nuestros cómplices revolucionarios en Barcelona (Esther, Joaquim y Marc) seguirá vivito y coleando. Eso sí, no dejéis de enviar mensajes que sí que los podremos leer ya que los recibimos en el mail. Ya sabéis que nos hacen mucha ilusión.

Petita pausa viatgera... Ens n’anem de casament a Barcelona

2009-09-03T13:33:00.003+02:00

Després de 9 dies a Hong Kong en els que no hem parat de moure’ns: Hong Kong Island, Kowloon, Cheung Chau Island, Lantau Island, Lamma Island (on quasi bé ens evaporem per la calor en el trekking per l’illa), Sha Tin i Macau toca fer una petita pausa de 10 dies per a assistir a Barcelona al casament de dos amics.

Quan vàrem començar el viatge no teniem pensat tornar en cap moment a casa per això hem hagut de modificar una mica la ruta i deixar Laos per a un altre moment així que continuarem la nostra aventura a la Xina.

Lamentem no haver pogut assisitir al casament de tots els altres amics que han donat aquest pas important però ens ha sigut inviable a nivell de temps i pressupost. Des d’aquí us enviem una abraçada a tots i us dediquem la foto d’abaix!

Macau maravilhao

2009-09-02T13:25:00.004+02:00

Hoy nos hemos ido a Macau que hoy en día también forma parte de China pero al igual que Hong Kong, necesitas pasaporte para poder entrar. Para ir hemos cogido un catamarán rápido que tarda una hora en llegar.

Macau es un lugar realmente interesante, fue colonia portuguesa hasta 1999 cuando fue restituído a China. Hoy, es lo más parecido a Las Vegas que hay en Asia con sus múltiples y enormes casinos pero a la vez conserva un aire colonial portugués que nos ha recordado de alguna manera nuestro viaje por Brasil (salvando las distancias también) todo ello mezclado con claros tintes asiáticos.

Sorprende el extendido uso del portugués en todas las indicaciones y documentos oficiales e incluso el adoquinado de algunas plazas es el mismo que hay en las playas de Río y rodeando el teatro Amazonia en Manaus (dicen que representa la unión de los ríos blancos y los ríos negros en el Amazonas).

Nosotros hemos empezado nuestra ruta paseando por el centro de la ciudad lleno de bonitos edificios antiguos y subiendo al fuerte que la preside.

Al mediodía nos hemos ido a comer al pueblo costero de Coloane al restaurante Fernando donde mi padre nos había invitado. Podemos asegurar que este restaurante es de lo mejor de la herencia portuguesa. Aquí hemos comido unas gambas al ajillo, pulpo y calamar que han sido lo más parecido a la cocina de casa que hemos comido en mucho tiempo. Después nos hemos ido a Taipa un tranquilo pueblo frente al mar.

Hemos acabado nuestra jornada en el clásico casino Lisboa. Aparte de los miles de chinos jugando a las maquinitas, destacar el edificio gigantesco edificio en forma de flor de loto.

Volviendo hacia Hong Kong hemos conocido a Felix. Un ex-ejecutivo chino de una multinacional americana de biotecnología que se había forrado con las stock options. Nos dió algunos sabios consejos para el futuro.

Un templo con más de 10.000 budas y creciendo...

2009-09-01T14:10:00.017+02:00

En la localidad de Sha Tin situada en los “New Territories” se encuentra el templo de los 10.000 budas.

Para llegar allí hemos cogido el tren y luego caminado unos 3 minutos (que se nos han hecho eternos) bajo un sol de justicia. Suerte que pronto hemos empezado a divisar el templo colgado de la ladera de la montaña y… ¡con escaleras mecánicas! ¡Qué suerte! Precisamente la guía hablaba sobre las interminables escaleras por lo que hemos estado contentísimos de ver que se habían modernizado. Sin embargo, cuando hemos entrado dentro del templo había un montón de budas pero la verdad es que no parecían 10.000 así que hemos preguntado a una simpática señora que no hablaba ni una palabra de inglés pero eso sí, nos ha sacado un cartelito que decía “This is not the 10.000 Budhas temple”, se ve que no hemos sido los únicos en equivocarnos. Así que nos ha tocado volver a bajar.

El templo que estábamos buscando se encontraba en un lugar muy cercano pero también en lo alto de una montaña con lo que esta vez sí que nos hemos tenido que enfrentar a los tropecientos escalones que hay para llegar hasta él. Por suerte, la subida estaba amenizada por centenares de estatuas doradas representando a los discípulos de Buda.

Finalmente tanto esfuerzo y sobretodo tanto calor han valido la pena. Las paredes del templo principal están cubiertas de más de 10.000 pequeños budas y ahora están construyendo más templos alrededor con aún más estatuas si cabe. No nos queremos ni imaginar al encargado de la limpieza...

El Buddha assegut més gran del món

2009-08-29T13:18:00.002+02:00

Avui hem anat d’excursió d’un dia a l’illa de Lantau (on es troba l’aeroport internacional). En principi l’excursió tenia com objectiu passejar una mica per les verdes muntanyes de l’illa i veure l’estàtua del Buddha assegut més gran del món a Ngong Ping però diguem que ens hem desviat una mica de la ruta quan al arribar a Tung Chung ens hem topat per casualitat amb un enorme centre comercial ple d’outlets de les primeres marques.

Aquest cop, haig de confessar que per primera vegada al viatge sí que he firat. Hem arribat al santuari bastant més tard del previst però així la calor sufocant ja no era tant insuportable i hem pogut visitar el recinte més tranquils.

La representació d’en Gautama és feta de bronze, fa uns 23m d’alçada i és del 1993. Tot i ser tant moderna val la pena veure-la d’aprop ja que està situada a la cima d’un turonet des del qual es veu el mar.

El monestir de Po Lin unes passes més avall sí que és una mica més antic (del 1924) però estan reformant tots els voltants i emplenant-lo de botigues de souvenirs i de més temples. Sembla que del no-res hi vulguin construir una espècie de Santuari de Montserrat. Ja veurem com queda tot el complexe, de moment a nosaltres ens ha agradat bastant.

Cheung Chau: una apacible illa pesquera al costat de Hong Kong

2009-08-28T13:10:00.002+02:00

Ens hem dirigit a Cheung Chau amb la intenció de fer una caminata per l’illa però feia tanta calor que hem desistit al primer intent. Així que ens hem conformat amb els calamars a la romana del East Lake restaurant, la visita al Pak Tai Temple, el descans a la platja i una volta pel passeig marítim admirant les peixeres dels restaurants.

Cheung Chau vindria a ser el Masnou de Hong Kong amb les seves casetes baixes, restaurantets de peix i platges aptes pel bany (amb la salvetat que no s’hi arriba en tren, sino en ferry).

Els mercats de Hong Kong

2009-08-27T13:01:00.001+02:00

Als mercats de Hong Kong i voltants hi ha de tot! Des d’articles d’electrònica, roba de marca d’imitació, bolsos, motxilles però sobretot aliments ben raros, raros, raros... És especialment divertit passejar-se pel Wholesale District, les botigues d’antiqüaris a Hollywood Rd i els mercats nocturns de Kowloon.

Ara, no podem dir que tot sigui “bueno, bonito, barato”. Bé, barato força, però el tema “bueno” en el que es refereix als aliments no ho hem contrastat... I és que els nostres estómacs encara no són prou atrevits per a probar exquisiteses de l’estil dels dragons voladors dissecats o les estrelles de mar.

Hong Kong Island y Kowloon: rascacielos, tiendas y templos

2009-08-26T12:01:00.000+02:00

Ya estamos en Hong Kong. Primeras sensaciones: el calor sofocante que hace y el contraste de actividad y vida que hay con respecto a Australia.

Hong Kong es una ciudad construida en altura, pasear por sus calles es bastante curioso porque en muchos casos no vas a la altura del suelo sino por un nivel superior, compuesto por un entramado de pasarelas, ascensores y larguísimas escaleras mecánicas. De repente sin darte cuenta te ves en medio de uno de los múltiples centros comerciales con todas las primeras marcas del mundo.

Aquí el consumismo extremo está a la orden del día y la gente (sobretodo las mujeres) visten como si su día a día fuera una pasarela de moda. Por la calle, tranvías y autobuses de dos pisos intentan abrirse camino entre un tráfico que en las horas puntas puede llegar a ser bastante infernal.

El ambiente es bochornoso pero por suerte el aire acondicionado que sale de las tiendas refresca bastante las caminatas y los centros comerciales permiten hacer alguna necesaria pausa de refrigeración. En muchos lugares de la ciudad se puede hacer de noche sin que te des cuenta debido a las luces de neón que invaden las calles y edificios (no queremos ni pensar en el consumo energético que debe tener una ciudad como esta).

Nosotros nos hemos alojado en una “guest house” situada en el barrio de Causeway Bay. La verdad es que está muy bien porque es uno de los barrios con más vida y tiendas de la ciudad. Además está cerca del centro financiero y de la terminal de ferries para ir a Kowloon. Desde allí hemos hecho excursiones a las principales atracciones de la isla de Hong Kong, cómo subir a la torre del Bank of China desde donde se ven unas vistas increíbles del centro, subir en funicular al Peak (el monte más alto) para ver el impresionante skyline nocturno o pasear por el barrio del Soho lleno de bares y tiendas curiosas.

En cuanto a Kowloon, destacar los mercados callejeros. Desde la orilla hay que ver el espectáculo de luz y sonido que se hace cada noche en la isla de Hong Kong situada enfrente. Es bastante “kitsch” pero tiene gracia.

En cuanto a la comida, aquí hay un poco de todo pero con presupuesto bajo acabas comiendo muchos “noodles”. Lo mejor es el “Dim-Sum” comida de empanadillas, ravioles y frituras.

Posts d'Austràlia

2009-08-25T23:45:00.000+02:00

27-07-2009 Crònica Rosa desde Sydney
30-07-2009 Sydney: la mejor puerta de entrada a Australia
01-08-2009 Marsupiales, montañas azules y la capital
03-08-2009 Recorriendo la “Great Ocean Road”
05-08-2009 En Melbourne sí que es invierno
08-08-2009 Roadtrip per l’Outback: primera etapa West MacDonnell Ranges i Kings Canyon
10-08-2009 Uluru: It rocks!
13-08-2009 Segon roadtrip per Austràlia: de Brisbane a Cairns
17-08-2009 Primera etapa completada: de Byron Bay a la Capricorn Coast passant per la Sunshine Coast
18-08-2009 Seguimos nuestra ruta hacia el norte
20-08-2009 Las Whitsundays: un pequeño paraíso a la australiana
22-08-2009 Magnetic Island: els últims koales abans d’acomiadar-nos d’Austràlia
24-08-2009 Última etapa australiana: Cairns i la Great Barrier Reef
25-08-2009 Good bye Oz!

Good bye Oz!

2009-08-25T13:23:00.002+02:00

Después de cerca de un mes en Australia (o Oz como la llaman los aussies) nos toca despedirnos de este gigantesco país “down under” y cambiar por última vez de continente hacia la vibrante y exótica Asia. La etapa australiana se podría resumir como bastante apacible así que ya tenemos ganas de sumergirnos en la vida y el bullicio de Hong Kong.

Imprescindible:

Pasear por las agradables calles de Sydney
Recorrer la “Great Ocean Road” y descubrir los koalas en los eucaliptos
Explorar el centro rojo en autocaravana y caminar alrededor del Uluru
Hacer “snorkelling” en las Whitsundays o la Gran Barrera de Coral

Aspectos positivos:

Seguridad: Australia es un país con bajos niveles de delincuencia lo cual atrae a bastante turismo familiar y a viajeros con cierta aversión al riesgo
Desarrollo de los servicios: El país está plenamente orientado al turismo por lo que es muy fácil obtener información sobre sitios a visitar, encontrar alojamiento y facilidades para el turista (como baños públicos con ducha para los “campers”). Sin embargo, las indicaciones en las carreteras están bastante mal hechas y salvo en los alrededores de las grandes ciudades las carreteras son sorprendentemente pequeñas (parte de la “highway” de Brisbane a Cairns es de sólo un carril por sentido).

Puntos negativos:

Las largas distancias y la monotonía paisajística: En las casi 5 semanas de viaje, a pesar de haber tomado dos vuelos internos, hemos conducido más de 5.000 Km y eso al final se hace pesado. Suerte que la gasolina es más barata que en Europa. La conducción no ha sido tan divertida como esperábamos porque el paisaje es bastante monótono y las poblaciones rurales son insulsas y cortadas por el mismo patrón: gran avenida con su McDonald’s, Hungry Jacks (el Burger King se llama así) y un par de supermercados. La prioridad para los peatones es nula en toda Australia.
Los precios de los tours son absolutamente abusivos. Australia no es un país especialmente caro comparado con Europa (de hecho debe ser un poco más barato que España) pero los tours tienen precios por las nubes. Nosotros los hemos intentado evitar a toda costa pero hay algunos lugares como las Whitsundays o la Gran Barrera de Coral a los que sólo se puede acceder en tour. Por cierto, le añaden la palabra “eco” a todo, incluso a tours con moto de agua, pfff….
Hemos tenido la sensación de tener que pagar incluso por respirar. Internet no era gratis en casi ningún hostel, en algunos sitios los ventiladores funcionaban con monedas, si querías que te guardasen las mochilas un par de horas (el check-out era a las 10) te tocaba pagar, te amenazaban con “prossecutions” y multas por todos lados…
La tristísima situación de los aborígenes australianos. Apenas son medio millón pero posiblemente sean la peor cara de la miseria que hemos visto en nuestro viaje. Están totalmente marginados de la sociedad con un problema de alcoholismo y desempleo brutal. Es curioso como un país rico y de acogida como Australia que ha sido capaz de crear una sociedad multicultural con gente de orígenes variadísimos ha sido incapaz de integrar a los habitantes originales de la isla. En todos lados se habla del arte y de la cultura aborigen como atracción turística. Pero todo es de cara a la galería, porque luego todas las tiendas de arte aborigen están gestionadas por blancos. En Alice Springs vimos repetidas escenas de racismo en la que los blancos insultaban por la calle a los aborígenes o nos hablaban con un desprecio increíble sobre ellos. En algunos pueblos aborígenes solamente se puede entrar con un permiso especial. Son como guetos de miseria prohibidos al turista y no puedes ni pararte a poner gasolina sin ese permiso. Se están haciendo cosas por parte de las autoridades pero por lo que se ve, claramente insuficientes.

Curiosidades:

La fauna australiana: Australia es el país con más animales peligrosos del mundo: arañas, serpientes, cocodrilos (de agua dulce y salada), tiburones y sobretodo las medusas (dos de ellas de picadura potencialmente mortal). Por suerte es poco probable tener un encuentro con estos animales pero aún así es molesto porque en muchas playas no te puedes bañar. La temporada de medusas es de octubre a abril pero de todos modos en ciertas zonas te recomiendan llevar un traje anti-picaduras de medusa todo el año. La cara más agradable de esta fauna exótica son los koalas y canguros. Nosotros hemos tenido la suerte de ver muchos en la naturaleza. Aunque hay que ir con cuidado porque al anochecer los canguros salen a “pasear” y se producen numerosos accidentes de coche. De hecho muchos vehículos llevan enormes hierros de protección y no hemos parado de ver canguros atropellados al borde de la carretera.
La cantidad de jóvenes alemanes y franceses que se van a trabajar por un tiempo allí. Aceptan cualquier empleo básico y después viajan por el país.
El “BYO”: Muchos restaurantes no tienen licencia para servir alcohol por lo que puedes traerte tu propia botella de vino (de ahí el “Bring Your Own”).
En algunas zonas de alta presencia aborigen se han creado los perímetros “libres de alcohol y pornografía”. En estas zonas está totalmente prohibido vender/beber alcohol y vender material pornográfico. Intentar introducir alcohol en estas áreas para su venta puede conllevar una multa de 40.000€
Los australianos tienen un marketing increíble que raya al engaño en algunos casos… Todo es lo “mejor del mundo” o en su defecto “lo mejor del hemisferio sur” o “lo mejor de Australia” y así hasta lo mejor de la localidad en cuestión… Lo mismo pasa con los hostels, las compañías de alquiler de vehículos y los touroperadores. Lo gracioso es que muchos de estos títulos los obtienen a través de votaciones totalmente amañadas (los turistas, nosotros incluidos, les dan votos a cambio de 1 hora de internet gratis).
Los “Road Trains”. En el Outback te cruzas a menudo con estos inmensos camiones de hasta 3 remolques. Incluso con la “frago” te sientes diminuto cuando pasan a tu lado.

En resumen, de Australia nos ha gustado mucho Uluru, Sydney y poder ver en su hábitat natural a los koalas y canguros aunque creemos que el país está ligeramente sobrevalorado por el exotismo que conlleva su lejanía y todo el tema “wildlife”. En Nueva Zelanda ves paisajes mucho más impactantes y diversos en un radio menor. Sin ánimo de ofender y a modo de opinión subjetiva, si hiciéramos un ratio de sitios de interés turístico REAL por km2, Australia estaría en una posición bastante baja en nuestro ranking particular.

El marketing llega hasta límites insospechados... hasta las matrículas de los distintos estados exhiben eslóganes tales como "the place to be" o "the sunshine state"

Esta va dedicada a DINKY Fan!!! Lástima que no vimos cantar al dingo...

Última etapa australiana: Cairns i la Great Barrier Reef

2009-08-24T15:52:00.002+02:00

Diuen que és tan inmensa que es pot veure desde l’espai i no és la muralla xina. D’altres també diuen que és la cosa viva més gran del món i no és una balena. És... la Gran Barrera d'Esculls que s’extén uns 2.600 km des del nord de Cairns fins a Bundaberg.

Cairns és un dels punts de partida més habituals per a explorar-la ja que aquí queda relativament a prop de la costa i això mateix hem fet. Per a variar, només s’hi pot accedir amb un tour així que hem agafat una excursió que et portava a fer snorkelling a diferents localitzacions entre elles una minúscula illa invaïda per més de 10.000 ocells.

Els coralls éren igual de bonics i variats que a les Whitsundays. Hi havia un munt de peixos de colors però la veritat és que en vàrem veure tants de diferents a Fiji que n’hem vist pocs de nous. Això sí, aquests peixos estaven una mica més grassonets que els fijians.

En resum, ens ha agradat molt. Llàstima que un cop més sigui tant difícil accedir-hi i només en puguis gaudir amb comptagotes!

Magnetic Island: els últims koales abans d’acomiadar-nos d’Austràlia

2009-08-22T15:40:00.002+02:00

Avui hem fet una excursió d’un dia des de Townsville per a visitar la Magnetic Island (nom més misteriós del que és en realitat). Diuen que hi ha una de les colònies més importants de koales d’Austràlia així que hem decidit apropar-nos-hi per a probar les nostres habilitats de “koala-spotters” un cop més.

Amb tot, com que no teniem gaire temps d’endinsar-nos al parc nacional hem fet una caminata curta fins a un parell de miradors i n’hem aconseguit veure dos. Després hem fet cap a una de les platges però la veritat és que venint de les Whitsundays ens han decebut una mica (sobretot amb la marea baixa).

Magnetic Island ens ha sorprès per lo explotada que està (també és normal perquè està a només 20 min en ferry de Townsville). Tots els voltants del parc nacional són plens de cases, botigues, hotels i hi ha fins i tot uns quants “bus turístics”. Mmmm... comencem a pensar que quan declaren parc nacional alguna cosa ràpidament es dispara l’explotació turística als voltants.

Las Whitsundays: un pequeño paraíso a la australiana

2009-08-20T13:42:00.000+02:00

Las Whitsundays son más de 70 pequeñas islas de aguas cristalinas y arena blanca (a pocos quilómetros de la costa australiana) que se sitúan en el top de los destinos vacacionales favoritos de los “aussies”. Sólo hay 4 islas “habitadas” (con un resort) y el resto son casi todas parque nacional y no te puedes quedar a pasar la noche. Así pues, para llegar a ellas no tienes otra opción que coger un tour lo cual en este país es sinónimo de atraco a mano armada… Pero bueno después de tantos quilómetros no podemos no visitar uno de los sitios más interesantes así que hemos pasado por el aro.

Al final hemos optado por una excursión en lancha rápida (muy rápida…) que nos ha llevado al mirador de la Whitehaven Beach; la playa más conocida. Después hemos comido en una playa preciosa que estaba llena de rayas y de vuelta hemos parado a hacer snorkelling.

Quizás esto último ha sido lo más impresionante. Los corales eran de los más bonitos y diversos que hemos visto pero sobretodo lo que más nos ha impactado ha sido el tamaño de los peces. Había algunos que eran más grandes que nosotros (no exageramos) y aunque dos tenían cara de bobos había uno negro con cara de pocos amigos que asustaba bastante.

Seguimos nuestra ruta hacia el norte

2009-08-18T13:38:00.000+02:00

Continuando nuestra ruta hacia Cairns hicimos noche en la tranquila localidad de Emu Park a dos pasos de una larguísima playa. Allí nos quedamos (legalmente) en el parking de un hostel donde pudimos disfrutar de una buena ducha caliente y de poder cocinar en una cocina normal y no en el fogón de la furgo (que además no para de apagarse).

Tras pasar el día en la playa y la piscina del hostel decidimos ponernos en ruta para pasar la noche en Mackay un ciudad sin mucho atractivo.

Hoy hemos hecho una agradable caminata por el Cape Hillsborough National Park y después hemos continuado hasta Airlie Beach una animada población que es la base para visitar las Whitsundays. Se agradece llegar a un sitio así porque los últimos sitios donde nos hemos quedado eran bastante aburridos.

Primera etapa completada: de Byron Bay a la Capricorn Coast passant per la Sunshine Coast

2009-08-17T10:40:00.001+02:00

Després d’un dia de relax a la platja de Byron Bay amb caminata al far inclosa i windowshopping per les botigues surferes va arribar l’hora d’enfilar cap al nord.

En el nostre periple vàrem passar per la carretera que porta el nom d’un famós australià... No, no es tracta de la Nicole Kidman, ni la Kylie ni el Russell Crowe. Tots aquests no li arriben ni a la sola de la sabata al... “Caçador de Cocodrils”! Sí, sí la idea era anar al zoo del Steve Irwin però entre que vàrem arribar dues hores abans que tanquessin i vàrem veure que era una espècie de Disneyland vàrem preferir guardar-nos els 60 euros de les entrades per a una altra activitat (no es pot fer tot!).

La següent parada va ser el poble pijo de Noosa Heads on vàrem fer nit. Aquí el nostre nou (i temporal) estil de vida “hippie-cutre” ha tingut el seu primer xoc amb les autoritats locals quan el guàrdia municipal ens va despertar a les 7 del matí avisant-nos que no podiem dormir on ens haviem quedat i que a la propera ens posava una multa de 1.000$.

L’home va ser molt cordial i la multa només aplicaria en el cas que tornessim a acampar a la brava a la Sunshine Coast, però com que ja marxàvem de la zona,... cap problema!

El dia següent ens vàrem dirigir cap a la localitat de Harvey Bay. Aquí només hi vàrem passar un parell d’horetes a la platja ja que venint de Fiji i Cook trobàvem una mica excessiu agafar un tour carero a la Fraser Island del davant. Ens reservem per a les Whitsundays!

Així que en ruta cap a Bundaberg, una localitat sense gaire gràcia on abunden modernes destil·leries de ron. Com que tampoc ens va fer el pes, vinga a fer uns quilòmetres més cap a Bargara, on representa que hi havia dos llocs de snorkelling bastant guapos. Però ens semblava una localitat una mica avorrida per a passar-hi la nit així que vàrem tirar milles fins a Agnes Beach.

I per fi... Bingo! Aquí hem acampat al costat d’una platja ben maca i en un lloc permès per només 11$ (tranqui família; ja no som uns fora de la llei)!

PD. Atenció a les indicacions per a acampar a Agnes Beach: heu d’anar fins al vell museu d’Agnes Beach. Un cop passeu per davant, seguiu uns 200 metres més enllà i just passada la senyal de restricció de la velocitat a 80km/h veureu un camí de sorra a mà esquerra. El camping municipal és a final d’aquest camí!

Segon roadtrip per Austràlia: de Brisbane a Cairns

2009-08-13T10:31:00.000+02:00

Avui comencem el nostre segon roadtrip per la costa est d’Austràlia. Tenim uns 1.700km per endavant que recorrerem en els propers 12 dies amb una nova campervan. Aquest cop és una mica més completa que la wicked (té nevera, llum i dos fogonets) però ens ha sortit molt bé de preu ja que aquesta ruta és força habitual i les companyies es barallen per a que els lloguis el vehicle.

El punt de partida ha sigut l’agradable ciutat de Brisbane. Som a ple hivern però fa més de 25ºC i hi ha un ambientillo molt estiuenc. De fet, es veu que ara és el millor moment per a recórrer tota la costa fins a Cairns (a l’estiu fa massa calor i és època de pluges).

Hem arribat en un dia festiu i la ciutat estava plena de gent passejant, crios jugant als parcs i gent banyant-se a les piscines. Com sabem lo de les piscines? Doncs passejant hem arribat a un parc municipal increible: “la platja”. Al costat del riu han muntat tot un tinglado de piscines amb sorra blanca, desenes de fonts i sortidors d’aigüa que són la del·lícia dels nens i dels no tant nens (i tot gratis). Tant de bo al parc del Fòrum fessin el mateix...

Com que tenim els dies comptats aquesta nit mateix ja hem anat a dormir a Byron Bay. La idea era quedar-nos a mig camí a la Gold Coast però quan hem vist els gratacels estil Benidorm hem decidit fugir d’allà i fer els quilòmetres que ens quedaven fins al paradís hippie-alternatiu de Byron Bay.

I hem fet bé! De moment Byron promet, és el primer poble que no té un McDonald’s a l’entrada, i això a Austràlia és tota una declaració d'intencions!

Uluru: It rocks!

2009-08-10T04:49:00.000+02:00

Yeah! This Rock, rocks! (aquesta roca mola!). I és que en principi Uluru (també coneguda com a Ayers Rock) és “només” una pedra enmig del desert... Però quin pedruscot, mare meva!!!

Desde lluny sembla un turó d’argila rogenca però quan hi ets ben a prop t’adones que en realitat és tota una massa uniforme de pedra negra coberta per una capa vermellosa com a resultat de les tempestes de sorra del desert australià.

No és d’extranyar que sigui un lloc sagrat pels aborígens Anangu. Quan ets a la base t’impressiona moltíssim! Aquelles parets altíssimes arrodonides per l’erosió dels forts vents, les gradacions de color causades pel pas de la pluja, els talls sobtats que s’obren com a ferides dins la roca,...

Hi ha moments en els que sembla que la massa t’hagi d’engolir. Nosaltres hem donat la volta a la roca caminant (3 hores) i no hem parat de meravellar-nos amb totes les sorpreses que ens oferia. Sembla mentida que una pedra pugui arribar a ser tant bonica (no siguent un diamant clar, je, je).

Com tots els guiris ens hem quedat a veure la posta i la sortida del sol. És cert que canvia de color, però aquí sí que hi ha una mica més de pà que formatge perquè qualsevol objecte ho fa.

A uns 50km de l’Uluru es troben unes altres formacions interessants també sagrades i vermelles: Kata Tjuta (o els Mount Olgas). Aquest cop no són roca pura sino que es composen de conglomerat i fins i tot hi creix una mica de vegetació a sobre.

Després d’aquesta visita, podem dir que aquests dos llocs són parada obligada per a tothom que visiti Austràlia i si es poden fer en caravana millor que millor. Nosaltres ens ho hem passat genial acampant en solitari en el desert, a més les temperatures ens han respectat força (30ºC al migdia i 3ºC a la matinada).

Roadtrip per l’Outback: primera etapa West MacDonnell Ranges i Kings Canyon

2009-08-08T04:40:00.001+02:00

Què car és tot! Aquesta ha sigut la frase des que hem arribat a Alice Springs. I és que només baixar-te de l’avió has d’agafar sí o sí un shuttle abusiu per a que et porti al poble (a escassos quilòmetres), t’intenten vendre tot tipus de tours (a preus exorbitants) per a anar a l’Uluru i no paren de dir-te que t’afanyis a reservar-los perquè està tot ple.

Per sort, anàvem amb la idea ben fixa de llogar una caravana i no hem cedit a la pressió dels comerciants de les agències que els molt troleros deien que ens sortiria més a compte fer un tour. I al final... ho hem aconseguit: tenim la nostra “wicked”! És cert que llogar una campervan al mig de l’Outback en temporada alta no és fàcil i surt molt més car que llogar-la a qualsevol altre lloc d’Australia però no hi ha color entre anar en un bus que para a 4 llocs comptats amb 50 guiris més o anar al teu aire (a més pagant molt menys).

La nostra van es mereixeria un post a part... Més que una campervan és una “fragoneta” en tota regla com les que fan servir els repartidors. Una ford (if you can’t afford a car buy a ford) de l’any de la quica coberta amb un súper graffitti i tunejada per a que al darrera s’hi pugui dormir. Evidentment, cuina ni somniar-ho, així que ens contentem amb el fugonet de gas que porta incorporat per a cuinar a fora.

Ahir ens la vàren entregar pel matí i després de comprar provisions per a 5 dies vàrem decidir anar al parc nacional de les West MacDonnell Ranges, un lloc important pels aborígens on s’alternen gorgs d’aigüa, turonets rogencs i petits canyons de color ocre.

Avui hem anat més lluny i hem recorregut uns 470km fins al Kings Canyon: un canyó rogenc envoltat d’arbres i ben allunyat de tot. La “fragoneta” ens ha donat el primer “susto” deixant-nos sense bateria a la primera de canvi.

Inicialment una parella de francesos ens ha ajudat a empènyer-la per a intentar engegar-la en segona, però no ha funcionat (potser ha influït que amb els nervis del moment m’he oblidat de treure el peu de l’embrague, ups!). Per sort, hem aconseguit arrencar-la abans que es fés fosc amb l’ajuda d’una família (de francesos un altre cop) connectant la nostra bateria a la del seu 4x4. La “frago” venia amb els cables (molt sospitós)...

Buff! Esperem que ens aguanti la resta de dies i no ens quedem tirats al mig del desert...

En Melbourne sí que es invierno

2009-08-05T02:24:00.001+02:00

Existe una gran rivalidad entre las dos grandes ciudades australianas, Sydney y Melbourne. De hecho muchos de los “aussies” que hemos conocido durante nuestro viaje nos habían comentado que preferían Melbourne.

Para nosotros no hay color, la verdad es que nos ha gustado mucho más Sydney. Melbourne está bien pero no es ni de cerca tan bonita y limpia como Sydney. Mientras Sydney está abierta al mar Melbourne le da totalmente la espalda, los edificios no son tan bonitos y sobretodo, mientras en Sydney disfrutamos de un clima primaveral en Melbourne hemos tenido frío y lluvia, un invierno de verdad.

Melbourne intenta compensar esta falta de atractivos con una intensa oferta cultural: museos, festivales de música y cine, galerías de arte... También hay muchos bares y restaurantes “modernillos”. Otra cosa que está muy bien es el servicio de bus y tranvía turístico gratuito que recorre todos los puntos de interés.

Nosotros nos lo hemos tomado con calma, y hemos aprovechado el mal tiempo para ir al cine (cosa que no habíamos hecho en más de 6 meses).

Mañana volamos a Alice Springs en medio del salvaje y remoto “Outback”. Ya tenemos ganas de ver la tierra roja (además volverá a ser verano…).

Recorriendo la “Great Ocean Road”

2009-08-03T02:20:00.000+02:00

Después de la visita de Canberra y de conducir unas 8 horas finalmente llegamos a dormir al pueblecito de Lorne donde comienza la conocida “Great Ocean Road”.

Los dos últimos días los hemos pasado descubriendo todos los atractivos de esta impresionante carretera costera que discurre a lo largo de abruptos acantilados y bosques de eucaliptos.

Esta costa se llama también la costa de los naufragios y se cobró la vida de muchos inmigrantes que buscaron fortuna en este nuevo continente. El mar aquí es salvaje y choca violentamente contra los acantilados lo que a lo largo de miles de años ha dado lugar a extrañas formaciones rocosas que los australianos se han preocupado de bautizar (tienen mucho marketing): “the 12 apostles”, “the london bridge”, “the grotto”, “the bay of martyrs” son sólo algunos ejemplos.

Otro de las grandes atracciones ha sido descubrir los koalas adormilados en los altos eucaliptos. Roser se ha especializado en detectarlos desde el coche con lo que al pararnos alertábamos a otros coches de su presencia. Un padre de familia (que estaba haciendo la vuelta al mundo en 8 semanas con esposa y dos hijos) estaba tan feliz de podérselos enseñar a sus hijos que nos ha regalado la Lonely Planet de Hong Kong (nuestro próximo destino).

En cuanto a los animales también hemos visto una manada de canguros y 4 enormes ballenas. ¡Ahora sí que podemos certificar que estamos en Australia!

Marsupiales, montañas azules y la capital

2009-08-01T02:13:00.002+02:00

Por lo que estamos viendo Australia nos va a salir todavía más caro que lo que habíamos previsto. Cualquier tour, transporte o actividad turística valen una pasta y las numerosas agencias te los intentan colocar como sea.

Así las cosas hemos decidido alquilarnos un coche para conocer el sureste de Australia a nuestro aire y de forma mucho más económica. Lo hemos cogido por 5 días para recorrer las “Blue Mountains”, hacer el viaje hasta Melbourne y recorrer la conocida “Great Ocean Road”. Un buen puñado de kilómetros pero esto es Australia.

Así que esta mañana hemos partido hacia las “Blue Mountains” situadas a unos 150Km al noroeste de Sydney. De camino hemos hecho una parada en uno de los imprescindibles de Australia: una reserva de fauna autóctona. Allí hemos podido familiarizarnos con la conocida fauna local: canguros, wallibies, wombats, diablos de tasmania, emúes y como no; los koalas. La verdad es que realmente parecen peluches… incluso lo hemos podido acariciar. Esperamos poder ver estos animales en su hábitat natural en los próximos días.

Las “Blue Mountains” se llaman así porque se supone que los inmensos bosques de eucaliptos desprenden un vapor azulado. Es discutible pero no quita que hay algunas vistas muy bonitas. Suponemos que para apreciar la verdadera belleza de este lugar hay que hacerse alguna caminata más larga porque lo que hemos visto está súper turistizado…

Siguiendo nuestro camino, hemos acabado la jornada en la capital de Australia… (pregunta de trivial)… no, no es Sydney… ni tampoco Melbourne, es… Canberra. Esta es una ciudad nueva que fue construida precisamente por la rivalidad existente entre Sydney y Melbourne. Está llena de enormes avenidas, parques, museos y edificios gubernamentales, hasta el lago es artificial. En nuestra opinión una ciudad bastante fría e impersonal.

Aquí tenemos un wombat

Sydney: la mejor puerta de entrada a Australia

2009-07-30T12:42:00.006+02:00

A lo largo de nuestro viaje hemos pasado por varias ciudades muy bonitas pero siempre acabamos concluyendo que como Barcelona nada. Pues bien, con Sydney nos ha costado decirlo.

La ciudad nos ha parecido realmente bonita, limpia y agradable y destila calidad de vida por todas las esquinas. A pesar de su tamaño (más de 4 millones de habitantes) no se respira el “stress” de otras grandes ciudades.

El clima es bueno todo el año, está llena de parques, gente haciendo deporte, bares y terrazas al aire libre. Además a muy pocos kilómetros hay playas preciosas. A nivel arquitectónico, los altos y modernos rascacielos se combinan con bonitos edificios antiguos.

A nosotros el invierno de Sydney nos ha recibido con días soleados y unas temperaturas muy agradables. Nos hemos alojado en el núcleo “backpacker“ de la ciudad: el barrio de Kings Cross. Este barrio es conocido por ser céntrico y lo más parecido al “barrio rojo” de Sydney aunque en cualquier otra ciudad del mundo sería un barrio bueno (o muy bueno).

Desde allí nos hemos pasado el día visitando la ciudad a pie (no sabemos cuantos kilómetros hemos hecho pero muchos). También hemos cogido el ferry para ir al barrio playero de Manly (muy agradable). Por cierto, en el mar enfrente de la ópera de Sydney hay un montón de delfines que nos han acompañado en nuestro viaje en ferry hacia Manly. También hemos visitado la mítica playa de Bondi, punto de encuentro de los surferos de Sydney.

En cuanto a la ópera, fuimos a ver “Manon Lescaut” una obra de Puccini bastante aburrida (sobretodo los dos primeros actos). Hemos de confesar que nos costó no dormirnos aunque hubo algunos momentos muy bonitos.

En resumen, Sydney nos ha encantado, si tuviéramos que escoger una ciudad que no fuera Barcelona para vivir Sydney tendría bastantes posibilidades.

Os retamos a encontrar una palabra con más "os" que Woolloomooloo.

Crònica Rosa desde Sydney

2009-07-27T23:45:00.000+02:00

Ja som a Australia! Després de passar un interrogatori a l’aduana de l’aeroport, que ens escanegessin els nostres passaports (debem ser el perfil de gent que vénen per a treballar) i ens netegessin les sabates (per a que no entrem cap plaga al païs) finalment hem arribat a Sydney.

I com no, no ens hem volgut esperar ni un moment i el primer que hem fet ha sigut anar a la Òpera a veure si trobàvem alguna entrada pels propers dies. Un cop comprades (ja us explicarem demà què tal) ha començat a arribar gent modadíssima amb esmoquin i vestits llargs. Ui, ui, ui! Que l’hem liat i demà no ens deixaran entrar amb les nostres pintes...

Per sort, es veu que no anaven tant arreglats per a anar a veure una representació sino que era la Gal·la dels premis Helpmann (pel que hem entès una espècie de premis del teatre australià). Aixi que han arribat tota una serie de famosillos locals (no en coneixiem cap) a quin més freaky... Eps! Però entre tant famosillo de poca monta al final n’ha arribat un de primer nivell: la Cate Blanchett.

Està súper prima i més blanca que el paper de fumar. I tant de glamour però li costava caminar sobre els súper taconarros que portava com a qualsevol de les mortals. En fi, aquesta ha sigut la nostra petita dosi de “Corasón, Corasón” desde el roda-món.

Posts de Fiji

2009-07-27T23:30:00.000+02:00

16-07-2009 Ya estamos en Fiji ¡BULA!
19-07-2009 Miles de peces de colores y una inesperada barbacoa en la playa
20-07-2009 Ei el “Lago Azul” existeix!
22-07-2009 Què hi ha pitjor que la nit del lloro?
25-07-2009 Tres días en las Mamanucas para despedirnos de Fiji
27-07-2009 Adiós a nuestra etapa “Pacífica”

Adiós a nuestra etapa “Pacífica”

2009-07-27T14:04:00.001+02:00

Después de aproximadamente 1 mes saltando de isla en isla ha llegado la hora de despedirnos de los mares del sur. Esta etapa en las Cook y Fiji ha sido sin duda una de las más relajantes y paradisíacas de nuestro viaje.

Imprescindible:

Nadar desde la playa de Muri (en Rarotonga) hasta uno de sus motus
Visitar Aitutaki y hacer un tour por su lagoon y sus motus
Hacer snorkelling en la playa de Oarsman’s Bay en la isla de Nacula en Fiji

Puntos a mejorar:

El monopolio de “Air Rarotonga” para volar a Aitutaki y el que hay en las Yasawas por parte de la empresa neozelandesa “Awesome Adventures” para transportarse de isla en isla. Los precios son abusivamente caros pero no hay otra alternativa

Curiosidades:

Los habitantes de la Isla de Pascua, los Maorís de Nueva Zelanda y los habitantes de las Islas Cook son todos de origen polinesio sin embargo los fjianos son totalmente diferentes y recuerdan más a los indígenas de Papua Nueva Guinea que se ven en los documentales. En los dos países la gente es muy hospitalaria y amable.
Casi la mitad de los fijianos son de origen indio. Estos no pueden poseer tierras por lo que se han dedicado fructíferamente al comercio haciéndose con el poder económico de la isla. Cuando consiguieron representación política empezaron a sucederse diferentes golpes de estado (el último hace pocos meses). La verdad es que como turista no se siente esta tensión pero aún así se recomienda no viajar a Suva (la Capital) donde el conflicto es más palpable.
Existe una fuerte religiosidad cristiana en las islas que hemos visitado. El domingo la vida se para totalmente porque es el día de descanso. En nuestra familia de acogida en Fiji cada día se reunían para leer algún párrafo de la Biblia, comentarlo y cantar salmos.
Se dice que viajar por las islas del Pacífico es muy caro pero la verdad es que si buscas un poco, reservas con antelación, te transportas a dedo y puedes cocinar tu propia comida puede resultar muy asequible. Curiosamente, nos han resultado bastante más económicas las islas Cook que Fiji (que se considera un destino para “backpackers” pero tras cada devaluación de su moneda hincha los precios para turistas).
En las islas el tiempo parece detenerse. Tanto es así que sus habitantes se toman las cosas con muuuucha calma. En Fiji tienen incluso una expresión para ello. Cuando hay algún retraso o problema lo achacan al “Fiji time”.
El tipo de turismo que nos hemos encontrado en esta parte del mundo no tiene nada que ver con el de América del Sur. Los viajeros suelen ser menos experimentados y ponen por delante la comodidad y el confort antes que la aventura. A parte de los neozelandeses y australianos, en Fiji sobretodo abundan jóvenes ingleses y alemanes de alrededor de 20 años que sólo buscan sol, playa, cerveza y fiesta. Por suerte hay tantas islas en Fiji que el tema está bastante segmentado y puedes escaparte del circuito fiestero con facilidad.

A ver si sabéis distinguir a los fijianos...

Tres días en las Mamanucas para despedirnos de Fiji

2009-07-25T07:57:00.003+02:00

Después de pasar unos días en el archipiélago de las Yasawas, estos tres últimos días los hemos pasado en Mana, una de las islas más importantes del grupo de las Mamanucas.

La isla es bastante más grande que las otras pero no menos bonita (es la primera en la que hay un camino por donde transitan los dos únicos vehículos de la isla). Eso sí, aquí hay muchos más hoteles aunque hemos encontrado una playa prácticamente desértica (Sunset Beach) que nos ha hecho sentir en un lugar remoto igualmente.

Nos hemos quedado en el "Ratu Kini Backpackers" que estaba lleno de chavales de 18-20 y era un poco más de fiesta (y casa de colonias). De entre tanto chaval sobresalían una pareja de osteópatas franceses (Camelia y Mathieu) de nuestra edad así que no hemos tardado en hacer buenas migas con ellos.

Hemos pasado el tiempo caminando alrededor de la isla (aquí cuando la marea está baja se puede) y haciendo snorkelling. Ayer nos fuimos a hacer snorkelling a un lugar llamado “Supermarket” por la abundancia de peces que hay. La novedad respecto a otros sitios es que era más profundo y aparte de infinitos peces vimos un tiburón y una tortuga.

Mañana ya volvemos a Nadi y cerraremos nuestra etapa “Pacífica” (en todos los sentidos) para empezar nuestra tournée por Australia. Ya tenemos ganas de estar “on the road” otra vez!

PD. Ha vuelto a ocurrir. La última noche otro ratón ha vuelto a hacer acto de presencia acomodándose en la mochila de Roser a las 6 de la madrugada. Así que venga a volver a vaciarlo todo y a sellar las mochilas otra vez... Ah! El muy descastado le ha pegado un mordisco a las gafas de snorkelling de Roser. Esta isla necesita gatos urgentemente.

Què hi ha pitjor que la nit del lloro?

2009-07-22T07:56:00.007+02:00

La nit del… ratolí! Maldito roedor!!! Aquesta nit estàvem dormint tant tranquils al bure del Sunset Waya (tercera illa de les Yasawas) quan de sobte sentim com unes carreres sobre els nostres caps i uns crits que et posaven la pell de gallina. Al principi no teniem ni idea que era i la veritat és que jo estava que no m’atrevia a sortir del llit no fós cas que la bestiola m’ataqués.

Amb el temps els crits han parat però hem començat a sentir unes passes sobre el terra de ceràmica. I vinga apuntar amb les llanternes a veure què era i no trobàvem res... fins que l’hem vist: un ratolí tot rodonet corretejant pel terra.

De mono res, el condemnat! Quan el Dani m’ha convençut per a que em tornés a dormir un altre soroll m’ha despertat: teniem el ratolí al llit del costat... I apa a tornar a apuntar amb la llanterna però com que teniem la mosquitera posada doncs semblava més la peli del Sexto Sentido que res.

Al final l’he vist: estava entre la roba que haviem esparcit sobre el llit del costat i es passejava entre les motxilles tant panxo. I jo vinga a cridar un altre cop i el Dani que em deia que tornés a dormir que havia vist una ombra i no era res... Fins que veig unes coses negres sobre el llit que no hi eren quan ens n’haviem anat a dormir; les probes del delicte: s’havia menjat alguna cosa i havia deixat algún regalet extra.

Així que a guardar-ho tot a les motxilles ben tancat i a posar-nos la mosquitera com a mesura de seguretat per a que no entrés al nostre llit (tot això sense llum perquè l’illa només en té de 18 a 22h).

Pel matí obrim la porta i teniem un gat esperant amb una cara que ho deia tot. Ara sabem a què venien els crits... En quant al botí del ratolí: un caramel que hi havia dins la bossa de mà del Dani. Ara, la bossa estava tancada així que el molt bèstia l’ha rosegada i ens hi ha deixat uns bons forats!!! Bufff! Maldito roedor esperem que se t’atraganti el nylon de la motxilla!!!

Bé, ratolins a part l’illa de Waya és molt maca i el lloc on ens trobem té un banc de sorra just al davant que et permet caminar fins a l’illa veïna quan la marea està baixa i triar a quina de les múltiples platges et vols banyar. Per cert, per arribar-hi ens ha tocat mala mar i el catamarà donava més bots que un cangur. No si al final lo del nom d’Island Hopping (saltar d’illa en illa) que diuen aquí estarà ben trobat...

Ei el “Lago Azul” existeix!

2009-07-20T07:55:00.002+02:00

Us en recordeu de la mítica peli del Lago Azul? Sí home sí, aquella que va fer famosa a la Brooke Shields de jove. Qui no ha somniat en passejar-se per aquella platja i banyar-se en les aigües tan cristalines de la lagoon? Semblava que hagués de ser un decorat de pel•lícula però ei, podem certificar que aquest lloc existeix!

La veritat és que a Fiji s’han rodat un munt de pel•lícules i sembla que cada illa tingui alguna història al respecte però d’entre totes l’illa del Lago Azul ja ha adquirit un status de clàssic (juntament amb la del “Náufrago” de Tom Hanks).

L’illa en qüestió s’anomena Nanuya Lailai (mola, no? fins i tot el nom és exòtic) i nosaltres ens hem allotjat en un lloc súper autèntic (Gold Coast) enmig d’un poblat de cabanyes de fusta. És practicament un “family stay” i menges el que pesquen cada dia (hem menjat un cranc i peixos boníssims). Només hi ha electricitat al menjador comú (de 18 a 22h) i quan es fa fosc et deixen un quinqué a la porta de la cabanya per a que tinguis un mínim de llum. A més haviem reservat nit a un dormitori compartit però com que erem sols ens han posat en un bure!

La mítica Blue Lagoon és a l’altre costat de l’illa i per anar-hi has de creuar uns turonets plens de palmeres. Molt bucòlic tot plegat (ara, les aranyes i els escarabats de l’habitació són tamany XXL).

Miles de peces de colores y una inesperada barbacoa en la playa

2009-07-19T07:53:00.004+02:00

Los últimos dos días los hemos pasado en Nacula, una de las islas más alejadas de las Yasawas. Este era uno de los sitios más recomendados y la verdad es que vale realmente la pena.

La zona de Oarsman’s Bay tiene una playa preciosa en la que puedes nadar bien con cualquier marea pero lo mejor está debajo del agua. Desde fuera no parecía pero ha sido sumergirse y alucinar: estaba lleno de peces de todos los colores, formas y tamaños nadando entre las formaciones coralinas. Seguramente el mejor sitio de snorkelling que hemos visto nunca.

A parte de esto, la primera noche tuvimos una inesperada barbacoa en la playa. Estábamos paseando y nos encontramos con un grupo de personas preparando una barbacoa. Nos pusimos a conversar y resultaron ser los ocupantes de dos veleros que estaban anclados en la bahía. Conectamos en seguida así que nos invitaron a unos “cuba libres” y después a cenar. Eran californianos afincados en Nueva Zelanda, debían tener cerca de 60 años y estaban recorriendo el mundo en velero. La verdad es que lo pasamos genial explicándonos historietas. Además se dieron un par de casualidades increíbles (demasiado largas de explicar) que te hacen ver que este mundo es muy pequeño…

Lo único malo es que cuando volvimos a recoger nuestras cosas de la playa, ya de noche, una de las chanclas de Roser había desaparecido. No sabemos qué ha podido pasar, el mar no ha sido porque la marea estaba bajando y no subiendo, quizás un perro…

Ya estamos en Fiji ¡BULA!

2009-07-16T07:42:00.009+02:00

Después de la buena experiencia que tuvimos en Valparaíso, en Fiji decidimos repetir la experiencia de “Couch Surfing” y la verdad es que ha vuelto a ser todo un éxito. Esta vez nos ha acogido la encantadora familia de Oripa con la que nos lo hemos pasado en grande y hemos podido presenciar aspectos más profundos de la cultura fijiana.

Nos hemos quedado tres días en su casa de Nadi para explorar Viti Levu (la isla principal) antes de partir hacia las islas más pequeñas.

Fiji es un lugar que sorprende. La mayoría de gente viene aquí para tomar el sol y bañarse en las cristalinas aguas de sus más de 300 islas pero el país tiene muchísimo más que ofrecer. Lo que menos nos esperábamos era su sorprendente riqueza cultural.

Los indígenas Fijianos no son Polinesios; son negros con un voluminoso pelo rizado y tupido y conservan muchos de sus rituales y costumbres milenarias (por suerte no es el caso del canibalismo). De hecho, en algunas aldeas del interior o de las islas más aisladas la vida ha cambiado bastante poco en los últimos años (y para entrar tienes que pedir permiso al jefe de la aldea y traerles un regalo).

Por otra parte hay una impresionante comunidad india llegada durante el siglo XIX para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. Estos han conservado su religión y sus costumbres con lo que por las calles de las ciudades abundan los saris, la música de Bollywood y los templos hindús. Todo esto resulta en un ambiente multiétnico bastante sorprendente y auténtico.

Los fijianos son muy hospitalarios. Tanto que al ir por la calle con tu cara de guiri todo el mundo te saluda gritando: ¡Bulaaaa! Al principio te los miras con un poco de recelo… tanta simpatía no puede ser normal… Pues, ¡va a ser que sí!

Mañana nos vamos a descubrir el archipiélago de las Yasawas. Hay tantas islas que hemos tenido que escoger y es como una lotería porque todas parecen idílicas… ya os explicaremos.

Detalle de un templo hindú de Nadi y nuestros amfitriones Didi y Jim

La moda fijiana: saris, camisas de flores y faldas para los hombres

No pueden hacer mucho más con estos pelos

El mercado de Nadi donde se encuentran las raíces para hacer Kava (bebida narcótica muy popular)

Posts de les Illes Cook

2009-07-13T10:43:00.001+02:00

04-07-2009 Auckland: Benvinguts al primer món!
08-07-2009 Islas Cook: Kia Orana Rarotonga!
12-07-2009 Aitutaki: ¿Sobreviviendo o SÚPERviviendo?

Aitutaki: ¿Sobreviviendo o SÚPERviviendo?

2009-07-12T09:37:00.001+02:00

Arena blanca, arrecifes de coral, aguas turquesas, palmeras, playas desiertas en aislados motus... todo esto y mucho más es Aitutaki el paraíso donde hemos pasado los 3 últimos días.

Pero bueno, todos sabéis de lo que os estamos hablando y seguramente la mayoría habéis visto una foto de esta isla. Y es que Aitutaki y sus motus son tan increíbles que Bill Gates decidió incluir la foto de este lugar entre los fondos de escritorio estándares de su Windows y seguramente sea el que muchos de vosotros utilizáis.

Cuando estás en uno de esos motus aislados te sientes como Robinson Crusoe y tanto es así que la CBS de Estados Unidos rodó aquí su última temporada de Supervivientes. Aunque la verdad es que estando aquí sólo podemos pensar que estaban SÚPERviviendo.

El primer día hicimos un tour por los motus más alejados: Maina, Honeymoon Island, Survivor Island, One-Foot Island… El segundo día nos fuimos en kayak a los motus más cercanos dónde nos pasamos el día en playas solitarias. Como ahora ya sabemos abrir cocos (gracias al policía) no pasamos ni sed ni hambre :) . El tercer día subimos al punto más alto para poder apreciar la inmensidad del lagoon de Aitutataki.

Los tres días aquí nos han pasado volando y la verdad es que nos hubiera encantado quedarnos algunos más pero Fiji ya nos está esperando.

P.D: En la isla hemos conocido una familia alemana que estaba haciendo la vuelta al mundo con dos niños de 4 y 2 años lo que demuestra que siempre se está a tiempo.

Islas Cook: Kia Orana Rarotonga!

2009-07-08T09:28:00.002+02:00

No sabemos muy bien el día ni la hora que es y hemos perdido la cuenta de las horas de diferencia que tenemos con España... Las Islas Cook no están muy lejos de Nueva Zelanda (unas 4h 30min de avión) pero son un mundo totalmente aparte; un pedacito de cielo en la tierra.

Para llegar hemos tenido que cruzar la línea del tiempo dos veces. Salimos de Chile el día 2 y llegamos a Auckland el día 4 (en 12 horas de vuelo avanzamos un día). Después de descansar un día, el 5 volamos hacia Rarotonga volviendo a cruzar la línea y ¡llegando el 4! Esto sí que es viajar en el tiempo... y nos plantea una pregunta: ¿Si consiguiéramos volar alrededor del mundo lo suficientemente rápido podríamos retroceder en el tiempo?

Bueno, dejemos estas cuestiones metafísicas para otro momento (o para los guionistas de LOST). Estos últimos 5 días los hemos pasado en la paradisíaca isla de Rarotonga, la capital de las 15 Islas Cook. Nos hemos alojado en un albergue súper económico (Vara’s Beach House) en la playa más bonita de la isla frente al “lagoon” de Muri. Cuando no hemos estado nadando o haciendo snorkelling en las aguas turquesas del lagoon nos hemos ido a explorar otros rincones de esta montañosa y verde isla.

Para movernos hemos ido siempre a dedo y la verdad es que ha sido buenísimo porque hemos conocido a muchísima gente de la isla: el bombero del aeropuerto, el ex jefe de policía de Aitutaki (solo hay dos policías), una chica que volvía a la Isla después de 8 años y que estaba tan emocionada como nosotros… La hospitalidad de los isleños ha sido increíble. Todos se han desviado de sus rutas para llevarnos a donde queríamos ir y se han desvivido en atenciones. Incluso el policía nos llevó a su finca y nos regaló tres cocos después de enseñarnos a abrirlos.

Mañana volamos a la Isla de Aitutaki se dice que una de las islas más paradisíacas de la tierra tan sólo comparable a la mítica Bora Bora.

PD. Como algunos habéis observado hemos tardado bastante en publicar este post pero es que estar en el paraíso es lo que tiene (e Internet que va fatal)…

Auckland: Benvinguts al primer món!

2009-07-04T22:18:00.005+02:00

Fa dos anys vàrem anar de viatge a Nova Zelanda. Un païs tant allunyat difícilment es visita dos cops, així que quan vàrem marxar d’allí no vàrem trigar a dir la mítica frase: ”Mira-ho bé que no sabem quan hi tornarem”. Aquesta frase curiosament s’ha convertit en una espècie de talismà ja que cada cop que la diem acabem tornant al lloc on l’hem pronunciada en poc temps, per molt remot que sigui. Així que quan estem en un lloc que ens agrada molt, no triguem gaire en dir la frase “talismà” per a intentar garantir-nos la tornada.

Dit això, quan vàrem idear l’itinerari de la volta al món inicialment no vàrem preveure cap parada a Nova Zelanda però degut a les connexions dels vols ens sortia molt més econòmic fer escala a Auckland, així que cap a Auckland s’ha dit!

Aquest cop per això, hem tingut el “jet lag” al nostre favor i hem pogut recórrer la ciutat sense quedar-nos adormits a cada cantonada. A més ens hem allotjat en un tranquil hostel a l’agradable barri de Parnell (Lantana lodge) i hem vist la ciutat amb altres ulls.

Després de més de 5 mesos a Sudamèrica ens ha sobtat tornar-nos a topar amb frivolitats molt del “primer món”: com circuits urbans per a que el gos faci exercici, bars que anuncien mariscades per a augmentar el teu “Omega 3”, grups de gent que dónen “abraçades gratis” i el “French Market” on venen tot tipus de delicatessen que ens haviem oblidat que existien.

Ah! Per cert, portava molt de temps somniant en menjar una bona paella (culpa del Dani que cada cop que tenim gana no para de parlar de la paelleta de Creixell i les gambes del Xavi) i just al “French Market” de Parnell...bingo! Ens hem trobat una paradeta de paella gestionada per un noi de Perpinyà. Com hem disfrutat! No estava gens malament per ser una paella preparada a les Antípodes.

Sudamèrica: Este adiós es un hasta luego…

2009-07-03T23:52:00.000+02:00

Buff! Es fa difícil resumir més de 5 mesos de ruta per Sudamèrica… Sembla mentida que hagi passat tant ràpid el temps i que haguem viscut experiències tant positives!

Tot i la meva pinta de gringa inconfundible (no paraven de dir-nos “hello” a tot arreu) no hem tingut cap tipus d’ensurt. L’única cosa que hem oblidat han sigut uns pantalons llargs a Tabatinga (és el que té llevar-se a les 4 del matí) i un tupper amb espaguetis a Cafayate. A nivell de salut tampoc ens podem queixar ja que hem estat forts com un roure (obviant els nostres dies fluixos al trekking del Salkantay)!

Hem visitat llocs realment espectaculars però a part dels paissatges també ens enduem un record de tota la gent que hem conegut. Ens hem topat amb un munt de persones interessants durant aquest periple: autèntics “vagamundos” (o vagabunds directament), artesans-hippies-viatgers, vaquers, soldadors, paletes brasilers, capitans de barco a l’Amazones, jubilats que feien la volta al món, aturats espanyols que s’estaven pegant la bona vida amb els diners del subsidi, músics ambulants, multimillonaris-artistes plàstics “a caballo entre Lima y Manhattan” que exposen al MACBA i al Reina Sofia, amos de tour-operadors, arquitectes-dissenyadors d’hotels de luxe, surfers empedernits, investigadors de tribus amazòniques, graduats de Harvard...

Hem tingut moments mooolt divertits i ens han passat alguns fenòmens dignes d’expediente X. Per exemple: la obsessió dels gossos argentins i xilens en seguir-nos. No ens els treiem de sobre! Anessim per on anesssim un exèrcit de gossos ens acompanyaven en la nostra ruta, esperant-nos a fora les botigues, rebutjant fins i tot el menjar que els hi oferien altres persones per a no perdre’ns de vista! Va arribar un moment que ja començàvem a tenir complexe de “perroflautes”...

Un altre moment digne de menció va ser quan al hostel de Rio un noi anglès em para i em diu: -Hey! I scared you, well...YOU scared me!!! Jo el miro amb cara de no entendre res i continua... Ah! You don’t remember anything, do you? I jo li contesto que evidentment no tinc ni idea de què em parla... Doncs es veu que dormiem al mateix dormitori compartit i que quan per la nit van tornar de marxa amb els seus col•legues jo em vaig posar a xerrar en somnis (bé a cridar) i els tios es van morir de por perquè em vaig mig aixecar de la llitera i tot. Quina vergonya i quin riure a l’hora!

No cal dir que ens hem pegat una bona quilometrada i que les “rodoviarias” i els autobusos han sigut una segona casa. Sort que ens adormim a qualsevol lloc sense problemes! No hem parat ni un segon, però la veritat és que ens encanta moure’ns i descobrir alguna cosa nova cada dia. Només molt de tant en tant ens agafàvem lo que nosaltres diem “un diumenge” per a rentar la roba, posar-nos al dia amb els mails i fer el gandul. Però ens encanta portar aquest ritme tant dinàmic i estem segurs que amb més mesos no hauriem vist les mateixes coses més tranquils sino que hauriem afegit més coses a la llista (tenim pendents Colombia i Ecuador).

L’únic “però” ja sabeu quin és... que el temps passa massa ràpid!!! Nooooo!!! És broma... Que us trobem a faltar!!! Gràcies a tots els que heu posat comentaris al roda-món i ens heu fet sentir ben a prop de casa. Fa molta il•lusió rebre els vostres mails i comentaris: que no decaigui el ritme! A tots els que ens seguiu però sou tímids: vinga animeu-vos!

Per acabar, tothom ens pregunta què és el que més ens ha agradat fins ara. Difícil de dir, així que no serem gaire originals (per ordre d’aparició):

El camp de gel més magnífic: Geleres del Calafate (Argentina)
El parc nacional més complet: Torres del Paine (Xile)
La quantitat d’aigüa més brutal: Catarates d’Iguazú (Argentina/Brasil)
Les platges més maques: Fernando de Noronha (Brasil)
El lloc desconegut més sorprenent: Lençois Maranhenses (Brasil)
El referent arqueològic de Sudamèrica: Machu Picchu (Perú)
El lloc més surrealista: El Salar de Uyuni i la Isla del Pescado (Bolívia)
La ruta més indòmita: Del Salar de Uyuni (Bolívia) a San Pedro de Atacama (Xile) i de Jericoacoara a Lençois Maranhenses (Brasil)
El lloc més místic: Illa de Pasqua (Xile)

Posts de Xile i Illa de Pasqüa

2009-07-03T23:32:00.000+02:00

17-02-2009 Esperando que amaine en el Paine
25-02-2009 Entrando en tierra de volcanes
26-02-2009 Valdivia: ¡Cuidado con el lobo!
27-02-2009 Puerto Varas, otro balneario a orillas de un lago
28-02-2009 Tranquil·litat i bons aliments a Chiloé
01-03-2009 Els pingüins ataquen de nou!
13-06-2009 San Pedro de Atacama y el Valle de la Muerte
21-06-2009 Más vale pájaro en mano…
22-06-2009 Valparaíso y Viña del Mar
23-06-2009 El Valparaíso bohemio
25-06-2009 L’illa de Pasqua: l’indret habitat més remot del món
26-06-2009 De sol a sol en Rapa Nui
28-06-2009 Recorrent fins a l'últim racó de Rapa Nui
29-06-2009 Dejamos la misteriosa Rapa Nui
02-07-2009 Santiago de Chile se despierta entre montañas…
03-07-2009 ¡Adiós Chile, pó!
03-07-2009 Sudamèrica: Este adiós es un hasta luego…

¡Adiós Chile, pó!

2009-07-03T22:51:00.008+02:00

Després d’unes quantes visites intermitents a aquest llarg païs en forma de “guindilla” ha arribat el moment d’acomiadar-nos d’ell i del continent.

El nostre primer contacte va ser pel sud al mes de febrer al poble de Puerto Natales des d’on vàrem visitar un dels parcs naturals més bonics del món: Torres del Paine. Més tard, vàrem tornar a fer una incursió desde Bariloche per a conèixer uns quants volcans, llacs i l’illa de Chiloé. Fins al juny no vàrem tornar a trepitjar sòl xilè al desert de San Pedro de Atacama provinents de Bolívia. A finals de mes, finalment vàrem arribar al centre del païs on hem conegut les ciutats més importants (Valparaíso, Viña del Mar i Santiago) i on hem agafat un vol cap a un dels indrets més místics de tot el viatge: l’illa de Pasqua.

Imprescindible visitar:

El grandiós parc nacional de Torres del Paine
L’apacible illa de Chiloé
Els àrids voltants de San Pedro de Atacama
La mística illa de Pasqua

Coses que més ens han sorprès:

Des que poses un peu a Xile téns la sensació de trobar-te en un païs que podria ser europeu perfectament. Les infraestructures, habitatges, comunicacions,... estan a un nivell de desenvolupament a anys llum dels seus veïns.
Amb tot, en alguns residencials (cases privades que et lloguen habitacions) on ens hem allotjat hem tingut la sensació de trobar-nos en una altra època. Les cases estaven força deixades, sense calefacció, amb moqueta feta caldo, cortines estil Louis XIV, plenes de peluixos empolsinats i figuretes estil Lladró. La veritat és que l’ambient es feia una mica grisós i aquí hem trobat sens dubte les cases més kitsch de tota sudamèrica.
L’humor xilè és ben diferent a la resta d’humor sudamericà. És un humor irònic en el qual els acudits no es diuen rient sinó amb un posat seriós. Per cert, els hi encanta imitar als espanyols i argentins. Quan vàrem llogar un cotxe argentí a Chiloé a les benzineres ens començàven a dir: “este... querés gasolina?” i quan veien que erem d’Espanya canviaven per un: “vale tio, ostia joder, hombre, qué pasa tio...”. Això ens ha passat a tot arreu. No ho fan amb mala fe, simplement pensen que així imiten l’accent espanyol. De fet se senten molt lligats a Espanya i en fan referència com a la “Madre Patria”.
S’utilitzen molt sovint les expressions “No cierto?” i “Cacháis?” (que vindria a ser un equivalent de l’argentí “entendés?”) i també “pó” que seria pues.
La loteria aquí té un nom ben curiós... Utilitzen el femení de “pollo” (i no és gallina, no...)
Com a altres paraules curioses: “pololo/a”. És nòvio/a quan encara no estàs promès i festejar seria “pololear”.
A Xile són els reis del menjar “guarro”. Aquí hem probat els millors hot dogs de tota llatinoamérica. A diferència dels altres països llatinoamericans no es diuen “panchos” (ni “cachorro quente” com a Brasil) sino “completos”. Els hi posen palta (aguacate), ceba, mayonesa, ketchup, chucrut,... A part també ténen plats com la “chorrillana” i el “salchipap” que són una autèntica bomba calòrica.
Per altra banda, a Xile es menja força peix i marisc així que també et pots posar les botes amb curanto, locos i paila marina però pagant més, és clar.
Nosaltres hem fet bondat i sobretot menjavem moltes empanades de pino (carn, ceba i olives). Les de San Pedro de Atacama, les millors.

Punts a millorar (per a posar alguna cosa):

El bombardeig mediàtic durant i després el festival de música de Viña del Mar. No en podies escapar! Nosaltres erem a Chiloé i ens haviem d’empassar la mateixa actuació dels humoristes “El Indio y el Flaco” a tota hora. Als residencials on ens allotjàvem posaven la tele a tot taco i no hi havia res a fer. Això i la cançó triomfadora del festival “Una y una y otra vez,...” (tornada molt apropiada) que hem de confessar que ens ha acabat agradant i tot. Per cert, encara ara 4 mesos més tard segueix sonant la cançoneta...
Els preus són força elevats tot i que no estratosfèrics ja que Argentina també ens va donar una sorpresa negativa en aquest sentit i estan més o menys igual. A Torres del Paine l'entrada pels extrangers és un "autèntic atraco a mano armada": 20,4€/pers!!! I les excursions desde San Pedro de Atacama, millor fer-les desde Bolívia...

En resum, Xile és el païs menys “exòtic” de tota sudamèrica i més proper a Europa en quant a grau de desenvolupament i mentalitat dels seus habitants. Ara, a nivell de paissatges són tant extrems com a l’Argentina i hi pots trobar des d’àrids deserts fins a geleres i pingüins (això sí, sense tant de Marketing).

Santiago de Chile se despierta entre montañas…

2009-07-02T22:19:00.004+02:00

Sí, sí, la cançó ja ho diu bé, Santiago està a peu dels Andes i desde la ciutat es pot admirar part de la “Cordillera” ben nevada. Bé, no sempre es pot admirar perquè normalment hi ha smog (smoke+fog) però nosaltres hem arribat després d’uns dies de pluja i estava ben clar.

Ens havien parlat malament de Santiago així que ens ha semblat millor del que esperàvem. La ciutat no és espectacular, però tampoc és taaaant horrible. El mercat central té cert encant, hi ha bastants museus, el centre està net i es pot recórrer tot a peu. El problema és que és hivern i no bé molt de gust passejar, segur que a l’estiu guanya més punts.

Nosaltres hi hem passat dos dies però la veritat és que ja tenim el cap al Pacífic (aquesta nit agafem l’avió cap a Auckland) i tampoc hem indagat massa (a més els mateixos santiaguiños no ens han recomanat gaire cosa).

El millor: anar a sopar a la "Fuente Alemana" amb el Max. Un bareto al més pur estil "Frankfurt Pedralbes" on et preparen allà al davant els entrepans més calòrics que et puguis imaginar. Mmmm... boníssim!!!

Dejamos la misteriosa Rapa Nui

2009-06-29T01:09:00.001+02:00

Hoy ha sido nuestro último día entero en la isla y para despedirnos a lo grande, después del "curanto" (comida típica chilena) popular por San Pedro y San Pablo, hemos decidido hacer la ascensión al monte Terevaka el punto más alto de Rapa Nui desde el cual se puede divisar la isla completa.

Estos días en la Isla de Pascua han sido una pasada. Al principio cuando decíamos que nos íbamos a quedar 6 días la gente nos decía que nos aburriríamos pero la verdad es que nos hubiéramos quedado más tiempo.

Rapa Nui es sin duda un lugar especial, aparte de su belleza paisajística está llena de misterios y de secretos ocultos: campos electromagnéticos, piedras que hacen perder el norte a las brújulas, petroglifos, cavernas y cómo no, los increíbles Moáis.

¿Qué representaban?, ¿Para qué los construían?, ¿Por qué dejaron de fabricarlos de repente dejando muchos a medio construir? Y sobre todo, ¿cómo eran capaces de transportar estos monolitos de varias toneladas desde la cantera a los lugares donde eran levantados?

Todas estas preguntas siguen hoy sin una respuesta clara. Se piensa que estos Moáis representaban a los gobernantes de cada momento, pero no está muy claro. En cuanto al por qué del final abrupto se dice que se debió a la guerra entre los dos clanes dominantes, los Orejas Cortas y los Orejas Largas. La cuestión del transporte es la que más asombra a los investigadores. Se sabe que en la isla había palmeras y que desaparecieron por la tala masiva (Rapa Nui es un ejemplo de deforestación total), ¿quizás los troncos fueron utilizados para el transporte? Los científicos no se ponen de acuerdo. En todo caso todos estos misterios forman parte de la mística de este aislado lugar del mundo que los Rapa Nui se encargan de engrandecer con historias sobrenaturales.

La Isla nos ha fascinado. No hemos parado ni un segundo y además hemos hecho un puñado de buenos amigos en el camping. El único "pero" es que de playa poco, de hecho no nos hemos bañado. En la isla sólo hay dos playas y nunca llegábamos en el momento de más calor (los lugareños no recordaban un invierno tan frío en muchos años) pero nuestros próximos destinos las Islas Cook y Fiji compensarán de sobras.